Ловля на микроколебалки в нашей стране только зарождается. В основном мы повторяем путь Японии в этом направлении, и, как результат, многие спиннингисты используют микроколебалки только на платных прудах, зарыбленных форелью. А что, если использовать японский опыт, приманки и технику ловли на российских реках? Например, на Дону в верхнем течении.
Из-за того что телескопические удилища имеют длину, сравнимую с длиной оснастки, они не позволяют существенно влиять на движение приманки. Наиболее остро проблема управления оснасткой стоит перед спортсменами, которые и создали современный штекер.
Подготовка штекера
Эта снасть для тех, кто ловит рыбу, а не для тех, кто ждет, что она поймается сама. Если вам по душе созерцание стройного ряда красивых поплавков на водной глади, то в том, что изложено ниже, для вас нет ничего интересного.
Принцип ловли с применением штекерных удилищ основан на том, что длина лески оснастки сведена до минимума, она не намного, а точнее на несколько десятков сантиметров, превышает глубину в выбранной точке ловли. Для опускания оснастки в нужную точку и служит штекерное удилище. Современные штекерные удилища сконструированы таким образом, что можно отсоединить или присоединить к нему столько колен, сколько требуется по условиям ловли. Прочность и надежность удилища при этом не страдают, так как нет махового заброса как такового. Не страшны ни волна, ни течение, ни кусты и деревья.
Нет смысла обязательно приобретать штекер максимальной длины. Для справки скажу, что у меня в арсенале есть штекеры длиной и 16 м, которые я не использую. На рыбалку я вожу стандартные 13‑метровые штекеры той или иной мощности, но почти никогда не раскладываю их полностью. В подавляющем большинстве случаев достаточно длины 9 или 11 м, а во многих случаях и еще короче. Основную нагрузку во время борьбы с подсеченной рыбой воспринимает не удилище, а амортизатор, который представляет собой отрезок специальной резины, один конец которой зафиксирован внутри одного из верхних колен удилища, а другой соединен с леской поплавочной оснастки (фото 1).
Чаще всего резина пропускается через два верхних телескопических колена штекера. Если предполагается ловля крупной рыбы, например, карпа весом 2–5 кг, или ловля на тонкую леску осторожной рыбы, например, 200–300‑граммовой плотвы на леску 0,07 мм, имеет смысл пропустить амортизатор через три колена. Для ловли трофейных экземпляров используется схема, приведенная на рис. 1 и фото 2 и 3.
При выборе резины для амортизатора нужно обращать внимание не на диаметр резины, а на ее прочность и коэффициент максимального удлинения. Надежнее всего пойти следующим путем. Выбираем леску для оснастки, соединяем ее с резиной амортизатора и медленно тянем леску до ее обрыва. При этом резина амортизатора не должна растянуться полностью. Резина может растягиваться восьмикратно, но лучше, если до обрыва лески она растянется не более чем в 3–4 раза. Это делается исходя из практических соображений. Если амортизатор для данной рыбы слишком жесткий, будет много сходов. Если амортизатор чрезмерно эластичный, вы не сможете управлять рыбой и будете ее вымучивать до той поры, пока у нее уже не останется сил. На слишком мягком амортизаторе крайне неудобно брать рыбу даже большим подсачеком.
Поскольку штекером ловят самую разную рыбу, начиная от уклейки и заканчивая карпом и щукой, амортизаторов нужно несколько, но не так много, как спортсменам.
По своей многолетней практике скажу, что для всех условий любительской ловли вполне достаточно:
— амортизатора в двух верхних телескопических коленах из резины диаметром 1,2 мм;
— такого же амортизатора из резины 1,6 мм
— и амортизатора, пропущенного через три верхних колена с возвратом резины диаметром 2,2 мм внутри третьего колена.
Штекеры, как правило, изначально комплектуются дополнительными вершинками, состоящими из трех колен, поэтому двумя первыми амортизаторами можно сразу эти вершинки оснастить. Если амортизатор будет проходить через три и более колен удилища, придется докупать так называемый кит, т. е. верхнюю часть штекера, специально предназначенную для монтажа длинного амортизатора. Но, подчеркиваю, это может понадобиться только в том случае, если предполагается ловить действительно крупную рыбу. Лично я изначально поступил по-другому. Я приобрел два одинаковых штекера и в одном из них смонтировал амортизатор с резиной диаметром 2,4 мм, проходящей через четыре верхних колена с возвратом резины. Из шести штатных 3‑коленных вершинок реально я использую всего три, остальные в запасе. Если учесть, что этими штекерами я постоянно ловлю уже 20 лет, думаю, что запас достаточный. Нужно только не забывать хотя бы раз в 3–4 года менять резину.
Прежде чем оснащать кит, его нужно подрезать в верхней части, так, чтобы выбранная резина амортизатора свободно проходила в отверстие. Подрезать вершинку лучше с помощью надфиля с алмазным напылением. Отрезать нужно сантиметр за сантиметром, до тех пор, пока резина амортизатора без сопротивления будет входить во внутреннее отверстие кита. Если вершинку поставить вертикально, то резина под собственным весом будет проваливаться.
После того как вершинка кита подрезана до нужного диаметра, на нее натягивают специальную втулку из тефлона. Такие втулки есть в продаже, нужно лишь подобрать непосредственно в магазине втулку с таким диаметром, чтобы она с усилием натягивалась на кончик удилища. Дополнительной фиксации не требуется.
После установки втулки через кит сверху пропускают резину-амортизатор и закрепляют ее в нижней части кита за специальный конус. Я привык использовать цанговый конус, внешний диаметр которого можно менять в пределах 3–3,5 мм. С успехом можно пользоваться и конусами, подрезанными до нужного диаметра. В крайнем случае можно самому вырезать конус из твердого пенопласта или пробки. Использование фирменных конусов из пластмассы предпочтительнее. Дело в том, что изделия из пенопласта или пробки постепенно сминаются внутри колена и их потом бывает при необходимости очень трудно оттуда извлечь. Помогает нехитрый прием. К толстой части конуса привязывают кусок толстой лески или бечевки (фото 4). Длина бечевки должна быть немного больше расстояния от конуса до нижнего края колена, тогда при необходимости, дернув за веревочку, можно извлечь конус. Конус располагают в нижней части кита, но несколько выше места стыковки колен, как это показано на рис. 2.
После того как конус будет размещен на своем месте, можно регулировать натяжение резины внутри кита. Для этого кит раздвигается на полную длину, на конец резины, который выходит из кончика, крепится переходник-коннектор для соединения с леской оснастки. Амортизатор должен быть немного натянут внутри кита, для того чтобы при снятии нагрузки с оснастки резина вся быстро убиралась внутрь. Закрепите коннектор, но не отрезайте излишек резины. Намочите резину и посмотрите, как она теперь стала убираться в кит. Проведите корректировку натяжения и закрепите коннектор окончательно. Остаток резины уберите в заводскую упаковку, чтобы через несколько лет не гадать о ее происхождении. С течением времени, по мере засаливания отверстия, вполне возможно, что придется резину в ките еще немного укоротить.
Полная подготовка нового штекера занимает не более часа времени.
Дополнительное оборудование
У рыболовов, которые наблюдают за ловлей штекером в той или иной записи, создается впечатление, что нужно иметь огромный арсенал дополнительного оборудования. Это не так! На соревнованиях, когда нет ни секунды лишнего времени, все приспособления, которые облегчают ловлю и позволяют ловить быстрее, совершенно необходимы, но это не относится к рыбалке. Больше всего шокируют начинающих пресловутые платформы. Вещь эта удобная, но на обычной рыбалке без платформы вполне можно обойтись, причем без всякого ущерба для результата ловли.
Из необходимых приспособлений понадобятся «ловушка» для штекера, которая нужна, чтобы не класть штекер на землю, после отсоединения кита во время вытаскивания рыбы и смены приманки на крючке, подставка в виде рогулек или «змейки» для расположения запасного кита или китов, а также стойка со столиком для приманок и откатный ролик. Замечу, если вы ловите в месте, где за вашей спиной располагаются заросли крапивы, тростника или кустарника, ролик не потребуется, так же как «ловушка» и столик.
И все же в большинстве случаев ролик необходим. Это нехитрое приспособление предназначено для того, чтобы при вытаскивании или забросе оснастки не держать все удилище на весу, а катить его по ролику. Ролик располагается сзади рыболова приблизительно на расстоянии, равном половине длины удилища. Он незаменим, когда берег сзади неровный и имеет уклон вверх.
Оснастки
Оснастки для ловли штекером несколько отличаются от тех, которые используются при ловле маховыми удилищами — они более легкие и простые. Я в большинстве случаев конструирую оснастку непосредственно на водоеме перед ловлей. И, поверьте, это совсем недолго. Но зато я всегда ловлю на оснастку оптимального веса и конструкции. К примеру, в случае высокой активности рыбы можно применять более тяжелые грузила — для быстрейшего опускания насадки, а иногда и более толстую леску, чтобы меньше времени тратить на вываживание. Это же верно, если нужно пробить верхний слой мелкой рыбы и быстрее доставить насадку ко дну. И наоборот: чем ниже активность рыбы, тем легче должны быть огрузки и подпаски-грузики, чтобы оказывать минимальное сопротивление при поклевке. Удобно то, что оснастку любого веса можно опускать вертикально настолько медленно, насколько это нужно.
В домашних условиях имеет некоторый смысл огружать поплавки и держать их с огрузкой на коротком отрезке лески в специальном пенале или коробке. Но и этим можно не заниматься, если в вашем арсенале поплавки с той грузоподъемностью, которая на них написана (что присуще элитным поплавкам), и стандартные грузики в полном ассортименте. Однако огружение дома недостаточно точное, поскольку не учитывает вес крючка и насадки. Причиной перегруза поплавка в домашних условиях может быть осаждение пузырьков воздуха на леске и грузиках из только что налитой в банку воды. Более того, при использовании очень легких оснасток такое явление может происходить и на водоеме, особенно при первых забросах. Из собственного опыта могу сказать: если вы огружаете поплавок дома, то его лучше недогрузить, чем перегрузить. Добавить в процессе ловли грузило намного проще, чем ломать себе голову, наблюдая за мнимыми поклевками на перегруженном поплавке.
На водоеме я собираю удилище нужной длины и кладу его на подставку. На конце лески вяжу обычную петлю и цепляю ее за переходник на амортизаторе. Отматываю приблизительно, но с запасом, столько лески, сколько может потребоваться для оснастки. На леску надеваю поплавок, на свободный конец лески привязываю крючок, цепляю за него глубомер и выставляю спуск до дна. Распределяю грузики на леске и в самом конце укорачиваю сверху леску так, чтобы между поплавком и удилищем оставалось 0,5–1 м.
При ловле маховыми удилищами минимальный вес оснастки ограничивается возможностью заброса, особенно при встречном ветре. Нередки случаи, когда тяжелые оснастки весом 6–12 г во время заброса против ветра ломают маховые удилища. Избыток лески парусит на ветру, сносит и дергает оснастку. При ловле на течении с прикормкой насадка буквально 1–2 секунды находится в оптимальной для ловли точке.
Штекерные удилища позволили от всего перечисленного избавиться.
Вес оснастки для штекера определяется требуемой чувствительностью, заданной скоростью погружения насадки и течением, если оно есть. Для ловли штекером можно и нужно применять гораздо более легкие оснастки. В тех случаях, когда для махового 10‑метрового удилища приходится использовать оснастки с поплавками грузоподъемностью от 5 до 9 г, то для 14‑метрового штекера вполне пригодны оснастки с поплавками грузоподъемностью 2–3,5 г.
Конструкции легких оснасток просты. Огрузка обычно распределена между двумя-тремя грузилами. Чем больше на леске грузил, тем выше вероятность захлеста оснастки. Наиболее часто запутывание оснастки случается после схода крупной рыбы. Вытянутая рыбой резина-амортизатор выстреливает, и если конец удилища не притоплен, оснастка запутывается практически всегда.
После запутывания оснастки есть три варианта действий. Во‑первых, можно просто поменять оснастку на готовую запасную. Во‑вторых, можно оборвать леску, снять грузила и поплавок и изготовить новую оснастку. Такое действие самое правильное, поскольку вы заодно меняете леску на свежую. В‑третьих, можно распутать оснастку. Для этого нужно снять грузила с лески и оснастка распутается практически сама.
Несколько слов о поплавках. Остойчивость поплавка уже не играет большой роли, поскольку оснастка буквально опускается в выбранную точку. А вот устойчивость поплавка, т. е. способность сохранять рабочее положение при искусственных манипуляциях с оснасткой, играет решающую роль. Поэтому предпочтение отдается поплавкам с более толстой верхней частью тела. Такие поплавки имеют вид капли (фото 5). Могут возразить, что такие поплавки плохо показывают поклевки на подъем, но это и не требуется. При легкой оснастке после поклевки на подъем неминуемо следует поклевка на утоп, которая отлично видна.
Во время ловли в тихой стоячей воде очень неплохо себя ведут поплавки типа обратного конуса (фото 6). Они хорошо противостоят поверхностному течению. Особый класс поплавков для штекера — это легкие (грузоподъемность где-то 0,5–0,7 г) поплавки с толстыми антеннами (фото 7). Такие поплавки предназначены для ловли крупной рыбы на легкие оснастки с использованием крупных приманок. Например, карпа на червя. На несильном течении хороши конструкции, показанные на фото 8.
Есть особый класс поплавков, созданных специально для штекерных оснасток. Это так называемые плоские поплавки, которые предназначены исключительно для ловли штекером на течении (фото 9). Важно, чем сильнее течение, тем они более эффективны. Очень желательно, чтобы течение было ровным. На рваном переменном течении очень хороши оснастки с поплавками, показанными на фото 10.
Штекер максимальной длины крайне удобен в случаях ловли на неизвестном месте. Он позволяет исследовать рельеф дна быстро и точно, но особенно ценно то, что отпадает необходимость таскать с собой пук маховых удилищ разной длины и мощности.
Если сравнить набор быстрых маховых удилищ, позволяющих делать точные забросы, включая стойки и повышенный по сравнению со штекером расходом прикормки с одним штекером с откатным роликом, то еще неизвестно какой из этих вариантов будет более легким и дешевым. А в том, что штекер эффективнее, особенно при плохом клеве, так в этом сомнений нет.
