Заточка пешни для рыбалки своими руками

Есть такое понятие, как «вечные ценности». Оно относится к морально-этической области, однако с моей точки зрения его вполне уместно распространить и на предметы материального мира, изобретенные человеком. В частности, на пешню, которая неподвластна времени и проста как все гениальное.

Ничего парадоксального в том, что пешню для зимней ловли рыбы применяли еще наши далекие предки, а сегодня применяем мы, нет. Это как в случае с велосипедом. Поэтому даже появившиеся в рыбацком арсенале суперсовременные бензобуры не в силах составить конкуренцию старушке-пешне. Особенно по первому и последнему льду, хрупкому и тонкому.

Несмотря на то, что состоит пешня всего из двух частей - ручки и ударной части, не только ее изготовление, но и выбор при покупке - непростая наука. Если, конечно, поставлена цель заполучить действительно добротный ударный инструмент, так сказать «под себя».

Ну и в завершение этой прелюдии вот еще что. У хорошего есть всего один враг - лучшее. И даже если рассматриваемому сегодня виду ударного инструмента за все его заслуги списание в утиль не грозит, так как ничего более совершенного человек не придумал, то избежать модернизации ему все равно не удастся. Не изменяя пешню конструктивно, неугомонные рыболовы-конструкторы вносят собственный колорит, используя для изготовления различные материалы, экспериментируя с характеристиками длины и веса, и, что наиболее важно, добиваясь повышения «производительности труда» за счет изменения формы и угла заточки ударного элемента. На этом и некоторых иных моментах сосредоточу ваше внимание, опираясь на личный длительный опыт применения пешен.

Начну с того, что варианта какой-то одной универсальной пешни нет и быть не может, поэтому не стоит обращать внимание на восхищенные возгласы отдельных рыболовов о том, что такой-то вид пешен самый-самый. Особенно если они не подкреплены аргументами. По этой же причине не следует клеймить позором заводские варианты и возносить рукотворные самодельные. Как говорится, «что хорошо одному, то другому не мило». Все зависит от физических кондиций рыболова, толщины и плотности льда, который чаще предстоит колоть пешней, вида рыбы, ловля которой предстоит, типа применяемой оснастки и иных характеристик. Наверное, поэтому многие предпочитают иметь в своем арсенале даже несколько видов пешен.

Прежде чем приступать к изготовлению пешни или поиску подходящей в продаже, следует проконсультироваться с теми рыбаками, которые ими часто пользуются, и обязательно попросить поработать их пешнями. Причем, чем больше будет опробовано вариантов, тем лучше. Только так можно определиться в вопросе, на какой остановить выбор. Ну а затем следует замерить характеристики, вычертить на бумаге модель, указав все параметры, и только после этого приступать к воплощению задуманного в жизнь.

Общую длину пешни рассчитать несложно. Я поступаю так. Встаю в полный рост, свободно опускаю руку и затем сгибаю ее в локте на 90 °. Сжатый в таком положении кулак должен виртуально обхватывать деревянную ручку пешни снизу. Добавляю к этой длине расстояние для обхвата ручки второй рукой сверху и длину набалдашника. Если предполагаю изготовление тяжелой пешни для разрушения толстого льда, добавляю еще с десяток сантиметров.

Не следует делать пешню по остаточному принципу, исходя из того, какой длины удалось раздобыть металлический стержень или выточена рукоять. Это негативно отразится на сбалансированности пешни «под вас». С нею будет неудобно работать, быстрее устанете, что не доставит удовольствия. Не могу согласиться с рыбаками, которые настаивают на том, что пешня не должна быть длинной.

Не понимаю, какой смысл сгибаться в три погибели и работать на износ. Кроме того, вес пешни от ее общей длины не зависит. Его определяет длина и толщина ударной части, изготовленной из металла, которую я часто называю «грифом».

Ударный «механизм»

Металлический стержень - самый важный и, несмотря на внешнюю простоту, достаточно сложный элемент пешни. Собственно, он-то и превращает ее в ударный инструмент. Первое, на что следует обращать внимание - прочность металла. Он должен быть крепким, чтобы пешня не гнулась в ходе эксплуатации и долго держала заточку. Для изготовления кустарным способом следует использовать металлы, подвергаемые закаливанию. В моем регионе часто в ход идут полуоси автомобилей, шкворни, ломы, гусеничные пальцы тракторов, реже - «пальцы» отбойных молотков и другое.

Следующий важный момент - определение длины и толщины металлического стержня. Необходимо понимать, что от того, как будут соотноситься между собой эти характеристики, напрямую зависит работа инструмента. Длинный и толстый пробьет лед быстрее, но таскать такую пешню менее приятно, нежели более легкую, у которой рукоятка длиннее металлического прута. Поэтому вес «подруги» надо подбирать исключительно под собственные физические кондиции и пристрастия.

Полагаю, нет смысла делать пешню слишком тяжелой, если знаешь, что на толстый лед с ней выходить не собираешься, заменив ледобуром. Рыболовы-практики сошлись во мнении, что следует выдерживать весовые характеристики в интервале 4–6 кг.

Полагаю, где-то так оно и есть, но не советую отталкиваться от этих цифр. Еще раз повторюсь: только личные ощущения при поднятии веса. Ведь кому-то и 8–10 в самый раз (и я таких знаю), а кому-то и 2 - слишком много. И не потому, что хилый. Довелось общаться со старичком, который уже лет сорок лупит дыры во льду пешней, «гриф» которой тоньше трубки современной магазинной рогульки телескопа. Мое утверждение о том, что ею неудобно колоть, дед отверг, порекомендовав сначала ощутить «вкус». Вот так.

Теперь о форме металлического прута. На практике это обычно цилиндр, что обусловлено скорее распространенностью стержней как таковых, нежели осознанностью подхода рыбаков к данному вопросу. Тем не менее в чистом виде цилиндры никогда не применяются. Дело в том, что конец «грифа» неизбежно подвергается ковке, закалке и последующей заточке или сварке с наконечником, поэтому эта часть не будет цилиндрической.
К тому же добиваясь повышения «боевых» свойств пешен, многие умельцы осознанно идут на изготовление по всей длине того же «квадрата», который лучше разбирается со льдом. Недостатком применения рифленой поверхности, как у той же арматуры, является увеличение сопротивления при ударах и большое количество наледи на металле в морозные дни.

Идем далее. Очередная деталь - «стакан» или «патрон». Он венчает металлический стержень, будучи к нему приваренным, и служит для крепежа ручки. В «стакане» следует просверлить одно или два отверстия для дополнительной фиксации ручки саморезами.

Знаю, что некоторые рыбаки в низовье стакана на стыке со стержнем сверлят еще два маленьких отверстия, которые выполняют роль своеобразной вытяжки. Исходят из того, что в «патрон» попадает влага (вода, снег, микрочастички льда), способствуя гниению древесины. Выглядит это вроде логично, но, думаю, надлежащая предварительная пропитка рукоятки вполне сохранит ее целостность длительное время. А вечного все равно ничего не бывает. Во всяком случае, у меня рукоятки не гнили и ломались отнюдь не по причине разложения древесины в «стакане». К тому же сильно «пьет» воду «стакан» только той пешни, у которой рукоять неплотно входит в «стакан», либо не доходит до его дна, либо стержень короче толщины льда.
В последнем случае такое происходит, когда рыболов осознанно окунает в воду «гриф» со «стаканом» в придачу, не имея иного инструмента для колки толстого льда, или не предполагал, что лед окажется толще «грифа» пешни.

Но бывает и неосознанное «купание», когда в стремлении расширить лунку вместо нескольких дополнительных уда ров по краям отверстия рыбак сильнее ударяет в центр, полагая, что, утопив «патрон», он сделает ровный красивый «глазок». Так использовать пешню нельзя. Можно не только «напоить» ее, но и утопить.

Заточка пешен

Ну а теперь самый непростой вопрос - заточка пешен. Традиционно этот критерий используется для градации типов рассматриваемого вида рыболовного инструмента. В общем, правильно, однако перечислить все варианты заточки сегодня не возьмется никто - их слишком много. Какие-то, как «стамеска» или «пика», хорошо известны большинству, иные - типа «гарпуна» или сложного четырехгранника, знакомы лишь малой когорте. Поэтому для правильного восприятия я предлагал бы подразделять заточку на два основных типа: первый - сугубо ударные, и второй - ударные с режущим эффектом.

Поясню, в чем различие. Первыми можно только колоть лед, причем не особо контролируя его сколы и, соответственно, форму лунки. Вторыми - не только колоть, но и тесать, вследствие чего имеется возможность делать лунки любой формы, причем с достаточно аккуратными краями.
Исходя из этого, может показаться, что второй тип явно предпочтительнее, однако это далеко не так. Поясню подробнее, рассматривая отдельные виды заточки пешен, относящиеся к обоим типам.

Наиболее яркими представителями первого варианта являются «грифы», заточенные под «пику». Мне известны разные варианты пик, от тех, что имеют простейшую заточку стержня на конус, до тех, что внешне напоминают чуть ли не крылатые ракеты. Первые проще и делать и самостоятельно поддерживать в рабочем состоянии. Вторые сложны в изготовлении даже для спецов, не меньше мороки и при их последующей заточке в ходе эксплуатации.

Кроме того, оба варианта имеют общий, чисто технический минус - у них быстро «летит» острие даже при крепком металле, а попытка продлить ему жизнь за счет изменения угла заточки на более тупой заканчивается снижением продуктивности работы. Пешня не столько колет лед, сколько крошит. Помимо этого, пики с гранями делают лунки с рваными краями и сгладить их таким инструментом крайне сложно.
Вот поэтому в моем регионе у пик подрезают наконечник, а грани делают плавно сходящими на нет и несимметричными относительно продольной оси, тем самым уменьшая крошение льда и усиливая колющий эффект.

К тому же появляется возможность еще и подтесать лед, если требуется, пусть короткой, но все-таки режущей кромкой. Конечно, пикой в чистом виде такую пешню назвать уже нельзя, однако этого никто и не добивается. И последнее. Данный вариант заточки более практичен, на такую пешню без боязни «завалить» острие можно облокачиваться, что массово практикуется рыболовами.

Однако есть тип чисто ударной пешни, который мне очень импонирует. Наши рыболовы приписывают разработку этой модели энтузиастам из местечка Поречье, что находится на самой границе с Литвой и со всех сторон окружено огромным количеством озер. Так это или нет, наверное, не столь важно. Главное, вариант действительно классный. Наконечник пешни оттянут и заточен таким образом, что напоминает копыто.

Впервые попробовав колоть лед такой пешней, я был просто поражен, насколько это просто и быстро. Она легче моей пешни, которая весит 4 кг, но кистевого удара одной, а не двух рук (под углом) оказалось достаточным, чтобы с двух раз проломить лед толщиной порядка 10 см.

Правда, отверстия во льду такая пешня делает бесформенные, но зато достаточно широкие, и при необходимости их несложно увеличить. Кроме того, острая грань «копыта» не так быстро «ложится», имея относительно тупой угол схода граней. Для мобильной охоты за окунем это оптимальный вариант, поэтому именно такую пешню я непременно сделаю себе на очередной зимний сезон.

Лет семь тому назад доводилось пользоваться ударной пешней, в профиль напоминающей саблю, но заточенной так, как вышеописанное «копыто». Скажу честно, кувалдой лупить проще, нежели таким инструментом. Правда, и хозяин пешни был крепыш еще тот, поэтому лунки под жерлицы он пробивал мгновенно, причем очень ловко. Отверстия во льду получались довольно широкими, но имели рваную форму с острыми краями, так как лед откалывался крупными кусками.

А в начале марта этого года мне расхвалили пешню, у которой только наконечник выгибался под саблю. Угол его среза - 45 °. Как и «копыто», этот вариант практичен в плане долговечности заточки. По последнему льду лед ею решетится лихо, но как она проявляет себя в морозные дни, сказать не берусь. По утверждению хозяина - нареканий нет.

Второй тип пешен с колюще-режущим эффектом заточки «грифа» более распространен и представлен пешнями - «стамесками» или «долотом». В ситуации со льдом эти два разных инструмента фактически не отличаются друг от друга.

Заточка такой формы хороша для пробивки лунок во льду малой и средней толщины. Что одной стороной, что второй, «стамеска» кромсает лед не так быстро по времени, делая отверстия конусообразной формы, но зато ею быстрее и аккуратнее можно расширить и выровнять лунку или перебить перемычку между несколькими «буровыми» лунками, в чем появляется потребность при ловле карпа, леща или крупной щуки. Именно поэтому, выбираясь компанией, мы всегда стараемся взять с собой хотя бы одну «режущую» пешню.

Во всеоружии следует находиться постоянно. Я люблю такую пешню и чаще всего начинаю работу той ее гранью, которая больше скалывает лед, а если требуется, разворачиваю на 90 ° и подтесываю края лунки.

Учитывая добротность металла, за сезон мне приходится подводить и полировать лезвие всего пару раз. Думаю, многие меня не поймут, если скажу, что привык к тому, что «жало» моей пешни легким касанием режет лист бумаги. Но для меня это важно. Такая «бритва» быстро разбирается со льдом.
Имеется в моем личном зимнем арсенале колюще-режущая пешня с заточкой «грифа» под «лопатку». Она делает аккуратные круглые или овальные отверстия с ровными краями. Правда, работать ею приходится интенсивнее, выгребая раскрошенный лед из лунки. Поэтому применять ее стоит при рыбалке с тонкого льда в начале и конце зимы. Еще одним минусом «лопатки» является сложность заточки, производящейся изнутри стального желоба. Слишком много минусов, чтобы брать ее в качестве основного вооружения, поэтому я убрал эту пешню так далеко, что даже не смог отыскать, дабы сделать фото заточки для вас.

Вообще практика показывает, что в общей массе пешен превалируют варианты смешанной заточки металлического стержня. При этом известны весьма причудливые и даже диковинные типажи, как тот же трезубец или зубчатый лист. Многие из них весьма неплохо преодолевают лед, открывая воду, но очень сложны в изготовлении и заточке, а посему широкого распространения не получили. Разве что «ласточкин хвост» завоевал определенную популярность, так как выпуск пешен с таким наконечником налажен на промышленной основе фирмой «Тонар», выпускающей и хорошо известные барнаульские ледобуры. Пешня очень удобна для транспортировки тем, что легко разбирается на три части и помещается даже в небольшой рюкзак.
Учитывая этот фактор распространенности, выскажу свое мнение.

Такая пешня относится к категории ударно-режущих. Ее плюсы в наличии сменной твердосплавной пластины-ножа, имеющей глубокую дугообразную выемку, которая внешне похожа на хвост ласточки (отсюда и название). Такую пластину всегда имеется возможность поменять при необходимости, открутив два винта.

Да и точить, предварительно отсоединив от «грифа», удобнее. Однако применение такой пешни очень ограничено. Она годится только на тонкий лед, так как относится к категории легких (2,3 кг), а лед толще уже не столько скалывает, сколько крошит. Причем наличие ступеньки, образуемой четырехгранным стержнем и пластиной, затрудняет долбление. Кроме того, заточить обычную ровную пластину далеко не каждый способен как следует, а такой «хвост» и подавно. Да и крепеж на винтах не предполагает монолитности конструкции, неминуемо приводя к расшатыванию при выполнении ударов. Сказанное не является камнем в огород производителя. Это всего лишь желание еще раз подчеркнуть, что эталонной пешни нет и быть не может.

Кстати, наши местные умельцы изготавливают аналог «ласточкиного хвоста» в кустарных условиях. Идут на такой шаг чаще всего в тех случаях, когда не находят хорошей крепкой заготовки для «грифа», но зато имеют на руках крепкие твердосплавные пластины (пила и т. п.). Их приваривают даже к прутам арматуры, которая в общем-то не лучший вариант заготовки, так как изготовлена из упругого металла, который амортизирует при ударах.
У таких «хвостов» иной раз подрезают острые края «перьев», тем самым изменяя режущую плоскость. Уверен, это фактически не отражается на эффективности работы инструмента, но так делают.

Рукоятки

Третий элемент пешни - рукоятка. Ее следует точить (акцентирую - точить, а не стругать ножом!) из цельной древесины крепкой породы. В противном случае риск сломать рукоятку либо от перекоса, либо от непрочности склейки двух кусков дерева возрастает в разы. В качестве материалов могут применяться береза, дуб, бук или клен. Принято считать, что предпочтительнее береза, ручка из которой при ударе не отдает в руки. Однако из личного опыта, используя рукоятки и из березы, и из бука, и из дуба, скажу, что особых отличий в процессе эксплуатации я не ощутил. В настоящее время рукоятка мой пешни выточена из дуба, и я очень доволен.

Толщина верхней части ручки пешни должна быть такой, чтобы имелась возможность свободно обхватить ее руками в перчатках, сомкнув пальцы руки. Книзу я бы рекомендовал расширение, причем такое, чтобы диаметр рукоятки превышал диаметр «стакана». В этом случае риск утопить пешню сводится к нулю даже при отсутствии страховочной веревочной петли и ярко выраженного набалдашника. Ведь иной раз случается, что нерасчетливый мощный удар по тонкому льду приводит к утоплению пешни.

Набалдашник обычно точат шарообразным или яйцеобразным. Он предназначен не только для страховки, как считают многие. Это упор для руки при ударах, ведь отдача неминуема. Поэтому я считаю, что он должен быть в диаметре не менее чем на 1 см больше толщины верхней части рукоятки. К тому же в таком случае уменьшается риск расколоть рукоятку при ее состыковке с металлическим стержнем. Ведь входить она должна очень туго методом осаживания, чтобы затем не болталась. Обе части пешни обязательно должны состыковаться внутри «стакана».

Интересен вариант набалдашника пешни одного моего знакомого, специализирующегося на ловле окуня. Он сделал его составным, чтобы добиться формы костыля. Части посадил на клей и саморез, тщательно отшлифовал. На такой набалдашник удобно опираться, не делая лишних утомительных приседаний. Либо через набалдашник, либо ниже него всегда следует пропустить прочный страховочный шнур, предварительно просверлив для нее входное отверстие.

Возможно изготовление разборной пешни, рукоять которой и (или) ударно-режущая часть ставятся на резьбовое соединение. Именно такая ручка у заводской пешни с заточкой под «ласточкин хвост», о которой я упоминал выше.

Но с моей точки зрения единственный плюс такой пешни - удобство при транспортировке (длина в разобранном виде - 52 см), компенсируется минусами - меньшей прочностью конструкции и сложностями при отсоединении на сильном морозе. Поэтому монолитный вариант представляется более предпочтительным.

По своей конфигурации рукоятки могут быть трех основных видов. Первый (справа) - самый простой, без выемок на древке под кисти рук. Второй (по центру) - с двумя выборками древесины из древка под каждую кисть, расположенными на расстоянии друг от друга. Третий (слева) - с выборкой древесины под две прижатых одна к другой кисти рук. Какую форму выбрать, зависит от личного восприятия удобства удержания пешни, но если и делать выемки, то лучше минимальные, ибо не исключено, что в конкретной ситуации придется изменить захват.

Транспортировать пешню к месту ловли и обратно следует с надетым на заостренный конец режущей части защитным чехлом. Он и рыбака убережет от пореза, и остроту пешни сохранит. Чехлы изготавливают из разных материалов, в частности пластика. Но учитывая, что пешня - это все же народный инструмент, чаще всего в роли чехлов выступают отрезки резиновых шлангов.

После изготовления и периодически в процессе эксплуатации ударно-режущую часть пешни надо обязательно покрывать краской для предотвращения ржавчины, а деревянную рукоять - морозостойким лаком. Вернувшись с рыбалки, пешню следует подержать в тепле, чтобы оттаяла наледь и влага испарилась, а затем выставить на балкон или в иное помещение с уличной температурой. В таких условиях древесина хранится лучше.
С окончанием каждого зимнего сезона режущую кромку стержня обязательно покрывать смазкой.

Формы лунок

Не буду никого учить, как рубить пешней лед. Это зависит и от типа конкретной пешни, и от привычки конкретного рыбака. Кто-то будет бить вертикально, кто-то и под небольшим углом. Куда важнее другой вопрос - форма пробиваемых лунок. Совершенно очевидно, что удобное гладкое «трубное» отверстие способен проделать только ледобур. Пешня «ваяет» иные конфигурации. Однако именно при помощи пешни можно сделать интересные отверстия во льду для повышения эффективности ловли. Особенно пешнями ударно-режущей группы.

Дело в том, что имеется возможность пробивать лунки как строго по вертикали, так и конусообразной формы, сужающейся книзу. Последний вариант представляется наиболее предпочтительным. Особенно при ловле рыбы на малых и средних глубинах. Фактически во льду получается воронка, которую бур никогда не сделает.

Само отверстие воронки выходит диаметром, как правило, не превышающим 4 – 5 см. Через него неплохо проходят «ходовые» окуни и плотва. Если влетает экземпляр крупнее, я пользуюсь специальным мини-багориком. Подбагрил и тут же пешней чуть расширил лунку.

Хватает пары несильных ударов, чтобы лунка увеличилась в размерах. Не будь изначально сделана воронка, пришлось бы долбить и долбить. А сделай слишком широкое отверстие, в большинстве случаев потребуется маскировка. Возни много, а гарантий, что лунка окажется клевой, - никаких.

При слабом и очень осторожном клеве очень полезно пробивать пешней лунки не по вертикали, а под углом. И если светит солнце, то против его лучей. Приведу пример из собственной практики. На одной из рыбалок до обеда я и два моих приятеля поймали на троих не более десятка мелких окуней.
Такая же неприглядная картина наблюдалась и у иных рыболовов. При этом озеро нам было хорошо известно. Того же окуня в нем - полчища. И вот в районе 15 часов у меня вдруг «заработала» одна лунка. Да еще как! Достаточно было опустить мормышку на 5 – 10 см под лед, как окуни ее буквально разрывали на части. Выбрасывая на лед полосатого за полосатым, я судорожно соображал, что же такое могло произойти. И нашел ответ. Пробитое пешней отверстие оказалось сделанным под углом 60 – 70 °.

Когда его засыпало ледяным крошевом после поимки очередного хвоста, я, не замечая этого, расширял дырку опять же под углом. Чтобы проверить гипотезу, специально вычистил лунку и стал опускать мормышку по прямой линии. Поклевки тут же потеряли былую решительность. Видя такое, воссоздал «пизанскую башню», и клев нормализовался. С того времени часто использую эту методику.

Что касается творений чисто ударных пешен - бесформенных лунок с рваными острыми краями, следует помнить, что это чревато риском обрезать леску при вываживании рыбы или просто неосторожном движении. Поэтому визуально острые куски льда лучше до первого заброса оснастки отсечь той же пешней. А так для ловли на больших глубинах и особенно крупной рыбы они хороши.

И еще. Пешнями удобно пользоваться при ловле в замаскированных лунках, которые осознанно засыпаются снегом, чтобы не пугать рыбу. Камыш или прут уже не нужны для того, чтобы пробивать отверстие для прохождения приманки. Опустил стержень пешни, и оно готово. Особенно это практично, когда ловля идет стоя.

Ну и заканчивая разговор, отмечу, что уважающий себя рыбак всегда будет иметь в арсенале пешню. По первому и последнему льду выходить без нее на лед - огромный риск!