Зимнее блеснение щуки

Надеюсь, мои предыдущие материалы (см. № 12/2008 г., № 2/2009 г.), посвященные ловле щуки на балансир, были и интересными, и информативными. Но многие аспекты остались недостаточно раскрыты, в этой статье я разберу их подробнее.

Ловля щуки на балансиры на любом типе водоемов не требует каких-то суперприманок и специальной техники блеснения. Мало того, она реально проще, чем ловля того же пассивного окуня, а эмоции, адреналин, удовольствие от поимки парытройки щук будут несоизмеримо большими, чем от трех десятков вымученных полосатиков. И единственное, помимо наличия снасти, что от вас требуется, это умение точно определить места, где щука держится и понять, как она здесь питается.

Удильник

Зимний удильник для блеснения щуки должен иметь катушку с фрикционом, теплую и удобную рукоятку, жесткий, прочный хлыст длиной 40–50 см. Такая длина обусловлена тем, что ловля в основном ведется стоя, а также тем, что таким удильником проще делать своевременную и качественную подсечку.

Сторожок

Скажу однозначно — сторожок нужен, мало того, он необходим! Щука очень часто берет балансир (блесну) предельно аккуратно, иногда половина дневных поклевок выражается в едва заметном движении кончика сторожка! И неприятная особенность таких поклевок в том, что их не только непросто заметить — на них не хочется реагировать! А между тем, если не сделать подсечку, щука тут же оставляет приманку, и даже применяя плетенку, без сторожка вы часть аккуратных хваток, однозначно, пропустите. Простой наглядный пример — ловля без сторожка ведется на течении, вес приманки около 10 г, глубина более 3 м.

За счет течения образуется пусть и небольшая, но дуга. Соответственно возникает дополнительная инерционность, и слабенькая поклевочка совсем незаметна, примерно так же как летом в ловле при боковом ветре джигом или твичингом. Другой принципиальный момент связан с тем, что при резкой хватке сторожок, прогибаясь вниз, позволяет балансиру (блесне) оказаться на 1–2 см глубже в щучьей пасти. А это дополнительная гарантия того, что при вываживании щуке будет сложнее выплюнуть приманку! И идеальным в этом смысле будет тот сторожок, у которого длина от кончика хлыстика до ≪колечкатюльпанчика≫ при прогибе будет меньше, чем в расправленном состоянии.

Другими словами, сторожок на . длины, сгибающийся передней частью в полукольцо, будет оптимальным. Но такой способностью обладают только конусные сторожки из пластины (металлической, толстого лавсана). Пружинные и силиконовые кивки хоть и фиксируют слабенькую поклевку, но работают от основания, то есть прогибается (почти не изменяя своей длины) участок, расположенным ближе к хлыстику. Но, следует отметить, что наличие сторожка, в ряде случаев, может и лишать части поклевок! Отрадно то, что в последнее время этот момент во многих статьях отмечается, и, хотя в большей степени он касается ловли окуня, пренебрегать им не следует и при ловле щуки.

Речь идет о балансе системы сторожокприманка. А суть в том, что тяжелая и плохо планирующая приманка, выбрав при падении слабину лески, затем отыгрывает вверх. При этом сторожок, увеличивает амплитуду отскока и вместо замирания в нижней точке подкидывает приманку вверх. Помимо самого сторожка на силу отскока влияют: рабочая глубина, жесткость и тип лески, ее толщина, наличие или отсутствие течения, упористость приманки и ее способность планировать!

Жесткие кивки из металлической пластины помимо всех прочих названных моментов отыгрывают максимально. В значительной степени эту проблему можно решить, выбрав более мягкий сторожок, так, чтобы он оказался перегружен. Но это окуневый вариант, и при ловле щуки он не оптимален. В нашем же случае следует увеличить упористость и планирующие свойства приманки, соответственно вертикальная составляющая падения приманки переводится в горизонтальную составляющую, и балансир затухает без прыжков и вертикальных колебаний. Тем более, что хорошо планирующая приманка, повторюсь, нравится любой щуке, и активной, и пассивной.

Оптимальный сторожок для ловли щуки имеет рабочую длину 10–2 см и небольшой угол изгиба под нагрузкой (приманкой), остальные нюансы озвучены выше.

Cторожок на 1/ 2 длины, сгибающийся передней частью в полукольцо, будет оптимальным. Но такой способностью обладают только конусные сторожки из пластины (металлической, толстого лавсана).

Леска

И здесь два диаметрально противоположных мнения — ловить либо на ≪моно≫, либо на ≪нитку≫ (плетенку). Я считаю, что выбор лески должен определяться условиями ловли. Монолески при ловле щуки за счет своей растяжимости всегда дают меньше сходов, почти не обмерзают, менее подвержены истиранию (кромка льда, ракушечник, сторожок и т. д.).

Рабочий диаметр 0,25–0,35 мм, более толстая леска придаст вам не только уверенности при вываживании щуки, но и замедлит игру стандартной приманки (блесны, балансира), что в ряде случаев способствует увеличению количества щучьих хваток. Но надо помнить — толстая леска не нравится окуню (если мы на него рассчитываем в качестве прилова), при ловле на течении (особенно на значительных глубинах) способствует большому сносу приманки в сторону и образованию дуги, в результате чего не видна слабенькая поклевка, а излишняя растяжимость монофила на больших глубинах ухудшает качество подсечки.

Плетеные шнуры при ловле щуки на балансир вполне применимы, но их преимущества (нерастяжимость, прочность, чувствительность) вы можете ощутить на глубинах более 4–5 м, на течении, при ловле в местах с зацепами (коряжник, техногенный мусор), при совместной ловле щуки, судака, берша. Реальный случай на одной из мартовских рыбалок прошлого сезона. Сильный восточный ветер загнал меня на малознакомый участок реки с очень высокими берегами, сильным течением и не очень щучьими глубинами (6– м).

Гипотетическая возможность поимки судака, а также множество старых лунок привнесли в процесс некоторый азарт, и я стал облавливать это место. За 3 часа, остававшихся до темноты, с берегового (глубина 3 м) свала взял щучку и пяток окуней, но на монолеску с русла (глубина 6 м) не смог просечь и поднять повисшего без поклевки хорошего судака, плюс несколько аккуратных хваток с минимальным подъем сторожка оказались нереализованными (и были явно не щучьими).

Судачьих хваток в последующие пару дней больше не было, но аккуратненькие поклевки на большой глубине, с плетенкой, частично удалось реализовать —в зачет пошла пара жерешков до килограмма. При ловле в местах с частыми зацепами шнур с реальной разрывной нагрузкой 7– кг спасает приманку значительно чаще, но только с использованием безузловой застежки и качественного поводка. Использовать обычные узлы для крепления шнура к поводку я бы не рекомендовал, так как узел снижает прочность плетенки на 30–0%.

При температурах ниже –0 °С и ощутимом ветре шнуры начинают сильно обмерзать, ледок, затягивающий лунку, способствует более быстрому повреждению и износу рабочего участка плетенки. Сплавные (≪термофьюзные≫) шнуры за счет своей жесткости почти не путаютсяна ветру и обмерзанию подвергаются в меньшей степени, но истираются и изнашиваются довольно быстро.

Кроме этого все типы шнуров требуют установки на зимний удильник, в том числе и на сторожок, качественных пропускных колец (можно от фидерного кончика), так как износ на этом участке довольно значителен. Реальная толщина шнура имеет мало общего с тем, что обозначено на упаковке, производитель указывает лишь приведенный диаметр, добавьте к нему 20–30%, и получится что-то похожее на правду.

Также желательно помнить, что, побывав под нагрузкой, большинство шнуров становятся плоскими (в особенности малых диаметров), но для ловли щуки таковые и не нужны, 0,15–0,17 мм, указанные на упаковке, нас вполне устроят.

Поводки

Поводки применяю всегда, причем довольно длинные — 20–25 см, собственного изготовления. Такая длина, на мой взгляд, оптимальная. Момент первый — даже 1,5–2-килограммовая щука запросто заглатывает балансир сантиметров на 15, более крупная хапнет и поглубже, но такие поклевки бывают все же нечасто. Момент второй — в последней фазе вываживаия, когда щука начинает крутиться под самой лункой, основную нагрузку принимают на себя именно эти 20–25 см!

Жесткое трение о нижнюю кромку льда для любой плетенки просто критично, для нетолстой монофильной лески очень нежелательно, время от времени рвется даже многожилковый материал металлического поводка. Идеальными и вечными в смысле прочности и отсутствия застежек можно считать поводки из струны № 1–2, но для зимней ловли они все-таки толсты и грубоваты.

Балансиры

Отметим еще раз, балансиры для ловли щуки должны иметь крупные крючки и максимальный вынос переднего и заднего одинарников из тела приманки, причем, чем дальше кромка жала от головы или хвоста приманки (как впрочем и расстояние от поводка), тем лучше! Эта особенность визуально воспринимается как какое-то уродство, но поверьте, такие балансиры дорогого стоят, а в качестве пояснения озвучим лишь два момента. Первый — при аккуратной хватке спереди или сзади крючки таких балансиров лучше пружинят, к тому же оказываются в щучьей пасти хотя бы на сантиметр, но глубже, и это, подчеркиваю, резко уменьшает вероятность схода рыбы при вываживании.

Приобретенные для ловли щуки балансиры я всегда дорабатываю (см. № 4/2008 г.). Для улучшения планирующих свойств приклеиваю снизу тонкую пластиковую пластину и обязательно меняю тройник на более крупный. Если тройник короткий, для лучшей зацепистости желательно, чтобы он был немного отдален от брюшка балансира. Сделать это можно, используя заводное колечко, небольшую спиннинговую застежку и т.п.

Второй — одинарные крючки балансиров щука запросто мнет, а если удалось разогнуть крючок, при повторной поклевке запросто ломает! И такой подарок мы получаем в основном при хватке балансира спереди, причем мнет и неактивная щука, слегка прикусившая балансир, и даже та, что слегка мазанула. С середины января такой тип поклевки довольно характерен, но на малопроточных водоемах (торфяники, запруды, небольшие озера) может быть основным, и за 2–3 ч вялый хищник способен изуродовать 3–5 приманок! Основной причиной этого может быть недостаток кислорода в воде, но не все так однозначно!

Простой пример: при ловле спиннингом и твичинговой проводке воблера хваток с опережением бывает довольно много, причем именно на паузе, когда приманка уже остановилась, а щука спустя мгновение тупо бьет именно в головную часть воблера или откровенно мажет, уродуя при этом часть поводка. Мало того, при таком типе хватки рыбина засекается воблером снаружи пасти, часто сходит или не засекается совсем, и это по открытой воде, когда нет недостатка кислорода! И вообще, у меня есть стойкое подозрение, что остановившийся балансир, так же как летом воблер, щука все равно атакует с опережением, а одинарник в головной части балансира попадает на самый край челюстей и мнется именно поэтому.

Над решением этой проблемы я бьюсь не первый год, пока с переменным успехом, и частично ее снимают именно балансиры с большим выносом одинарных крючков, жалко то, что в продаже они теперь встречаются все реже и реже. В этой связи стоит упомянуть о балансирах, одинарные крючки которых кованые и имеют угол загиба жала 70–80° (относительно тела приманки), щука их мнет реже, но выбивает при вываживании (сходит) примерно так же часто, как мнет крючки. Также интересным решением можно считать применение балансиров с перевернутыми одинарными крючками, но, как и в предыдущем случае, они не панацея.

Тактика

Основные моменты были описаны в предыдущих статьях, но о тактическом приеме ≪высиживание≫ и о ночной ловле щуки на балансиры стоит поговорить отдельно. Прием высиживание предполагает ограниченность перемещения, ловля ведется сидя, на одной, реже 2–3 соседних лунках, взмахи удильником и паузы делаются с обычным интервалом, но не как обычно (5–8 циклов, затем смена лунки), а в течение 20–30 мин. Этим приемом я пользуюсь нечасто (обычная неусидчивость), но в ряде случаев именно он наиболее результативен! Первое — ловля ведется на небольшой глубине, тонком (трещит) или прозрачном льду.

В такой ситуации щука очень пуглива, и хватки можно добиться, только дав ей успокоиться. Второе — ловля ведется на свале, у коряги, на подводном бугре и т. д. То есть, мы знаем, что щука или другой хищник здесь есть, или они вот-вот могут появиться. Причем, в известных местах мы можем даже болееменее точно предполагать время появления (выхода). Третье — ловля на участке без рельефа, ну и, конечно же, ловля в темноте (об этом ниже). Ночная ловля щуки на балансиры (блесны) впечатляет! Ночную ловлю спиннингом обожаю, но зимой, скажу честно, ловить хоть и результативно, но всетаки некомфортно и жутковато…

Более 3 ч после наступления темноты я обычно не задерживаюсь, но, поверьте, и рыбы, и ощущений за эти часы вам будет предостаточно. Ради истины стоит сказать о том, что щука в темноте активна не все время и далеко не всегда, но здесь работает очень простое правило — если в течение светового дня щука брала довольно равномерно и общее количество хваток было явно больше среднестатистического для данного места, или было 2–3 дневных выхода с тем же количеством хваток, можно смело оставаться ≪вночную≫.

Лишний шум нам не нужен, поэтому заранее шнеком бура прочищаем рабочие лунки или сверлим новые. Тактика и приемы ловли те же, что и днем, но дополнительное использование тактического приема ≪высиживание≫ с периодическим постукиванием приманкой по дну помимо щуки в качестве трофея может принести вам и судака, и налима (особенно в тех местах, где этих хищников мало и они более осторожны). Щука в темноте ориентируется с помощью боковой линии, поэтому довольно часто мажет, в том числе мнет балансиры (см. выше), но надо отметить, что в целом ночные хватки более верные и жесткие. Применение налобного фонарика при ночном вываживании очень оправдано, но направлять луч фонарика в лунку нежелательно, так как щука от освещенной лунки шарахается.

В темноте щучьих хваток можно ожидать везде, но по краю травы, камыша, свалах, подводных буграх и коряжнике они происходят немного чаще. Если в темноте кормится некрупная щука, поклевки следуют сериями, если же выходит покушать ≪мамка≫, ≪мелочь≫ как по команде прячется, а найти и уговорить ≪мамашу≫ бывает непросто. Формально можно ловить, по крайней мере, до полуночи, для наглядности реальная ситуация, рассказанная знакомым жерличником: при –23 °С днем щука очень неплохо брала, на ночь жерлицы не снимались, и после наступления темноты хватки продолжились сериями, по 2–3 подъема флажков.

По времени — около 18, 20 и 23 ч, плюс одна хватка была ближе к часу ночи. На следующий день, при схожей температуре, была всего одна поклевка, надежды на вечер и ночь не оправдались, хваток не было совсем. Эти наблюдения вполне совпадали с моими, но на почасовую привязку ориентироваться я бы не советовал. На жерлицы много поклевок бывает и в предрассветные часы, но, опять же, не каждый день. Ловля на балансиры (блесны) в это время также вполне результативна, но рецепта на утреннюю смену по темноте у меня, к сожалению, нет. И единственное, что смело можно утверждать — поклевок в утренние часы иногда можно и не дождаться.

Неблагоприятные дни и факторы

Дневников никогда не вел, но некоторые моменты вполне очевидны и без них. Влияние фаз луны на активность щуки — полнолуние (2–3 дня) худший период, но днем поклевки все равно бывают, пусть и единичные. Плотная облачность в эти дни, как впрочем, и в другие, может явно улучшить щучье настроение.

Помимо луны, мало хорошего приходится ожидать от всякого рода геомагнитных возмущений, переданный по радио прогноз с ≪3-им типом погоды≫ (неблагоприятным) обещает в лучшем случае те же единичные хватки. Резкое понижение температуры на 10–15° с перескоком за –20° обычно худшее из всех зол. Солнечный день, да еще при сильном восточном, северовосточном ветре также обещает мало хорошего. Устойчивая погода, даже при очень низкой температуре (ниже –20°), фактор обычно вполне благоприятный.

Плотная облачность, оттепель, несильные, южные и западные направления ветра обычно активизируют щуку, а резкое поднятие температуры на те же 10–15 градусов заставляют щуку ≪жрать≫! Стоит отметить, что зубастая, населяющая небольшие, неглубокие и малопроточные водоемы, в отличие от речной, к погоде более восприимчива, и на широтах средней полосы с января ее ловля не обещает ничего хорошего. Но, как говорится, охота пуще неволи, и мы, несмотря ни на что, ловим где угодно и вопреки прогнозам.

Сходы

Теперь о самом непростом и интересном. Проблема сходов щуки при вываживании, строго говоря, очень индивидуальна, но включает в себя и ряд объективных причин, каковые мы попытаемся выделить. При этом я вполне отдаю себе отчет в том, что некоторые из них будут довольно спорными. Прежде всего, сама приманка (балансир): размер, вынос, положение крючков, в том числе тройника (см. выше), его форма. Балансиры в основном имеют симметричную продольную форму, но есть и акробаты (изогнутые в виде дуги), с характерной игрой в виде кувырка и загибом жала градусов под 80.

Сами по себе они неплохи, но если рыбина взяла их неглубоко и при этом засеклась за одинарные крючки, сход гарантирован. Тип поклевки. Хватки, при которых щука засекается за подвижный тройник, дают минимальный процент сходов. И в ряде случаев такую хватку можно не только спрогнозировать, но и добиться ее! Говоря проще, щука должна схватить приманку, находящуюся реально выше нее. В этом случае она почти всегда берет балансир за середину или заглатывает довольно глубоко, поклевка —обычный подъем сторожка, и, чем выше подъем, тем ≪чище≫ хватка. Добиваясь ее, мы ловим на 1–,5 м выше того уровня, на котором стоит хищник.

Это может быть дно, коряги, трава и т. д. Эффективность этого приема вполне реальная, но надо понимать —где и когда. Отдельно стоит сказать о том, что на глубинах менее метра сходов бывает гораздо больше: щука засекается в основном за край пасти одинарными крючками, риск схода заставляет вываживать неутомленную рыбину. Ширина лунки. Доставать щуку из широкой лунки, просверленной буром 150 мм и больше, тем паче из сильно размытой —одно удовольствие, и связано это с тем, что на последнем этапе вываживания снижается эффект рычага, и зубастой сложнее выбить приманку из собственной пасти.

Активность хищника

Парадоксально, но в те дни, когда бывает 5–6 хваток, можно вывести то же количество щук, когда же количество поклевок переваливает за 10–15, половина из них — сходы! Вываживание — момент очень непростой, да и способы, которыми оно осуществляется, во многом индивидуальны. ≪Челноком≫ — способ очень распространенный. После подсечки рыбину достаточно быстро поднимают к лунке, леска наматывается на импровизированное мотовило, представляющее собой разведенные руки рыболова, в одной из которых удильник. Петли лески укладываются на кисть левой руки и хлыстик удочки, находящейся в правой (для правши).

Все делается примерно так же, как и подъем приманки с большой глубины при переходе на соседнюю лунку. Пробовал — для быстрого перехода на соседнюю лунку без подмотки очень удобно, для вываживания небольших судачков тоже удобно (вылетают как пробки), а вот со щукой — не очень! Переть ≪дуром≫, скажем, килограммовую щуку с 5–6 м можно, но только до льда, неутомленная в лунку она идти не желает и начинает под ней крутиться. Пытаясь ввести ее в лунку и при этом избежать схода или зацепов балансира за лед, нам приходится леску то отдавать, то принимать, и это со спутанными руками.

С судаком, вероятно, проще потому, что он рыба закрыто-пузырная и резкий перепад давления ему выворачивает нутро, щука же продолжает сопротивляться до самой лунки. Мне больше нравится другой способ. Ловим стоя, глубина 1,5–2,5 м, поклевка, затем подсечка правой рукой и подъем той же рукой удильник до уровня глаз. Основную нагрузку в этот момент принимает на себя хлыстик удильника и рука. В этот момент вы чувствуете приблизительный размер хищника (хотя даже 3-килограммовая щука поначалу может почти не сопротивляться). Дальше леска перехватывается указательным и большим пальцем левой руки, на уровне живота, рука с удильником тут же отводится в сторону и страхует (амортизирует) левую руку, принимающую на себя основную нагрузку, той же левой щука подводится к лунке и вводится в нее.

С того момента как пальцами левой руки мы перехватили леску, кисть левой должна находиться строго над лункой (по центру). Зубастая крутится до последнего момента, и большинство обрывов происходит у нижней кромки льда. Показавшуюся в лунке рыбину приподнимаем и, как только голова окажется чуть выше лунки, начинаем заваливать ее на бок, а, если надо, отодвигаем и ногой.

Поднимать над лункой нежелательно, так как наша красавица запросто сделает изящный кульбит и, освободившись от балансира, грациозно упадет обратно в лунку. Щука до 2–2,5 кг с указанной глубины этим способом берется довольно легко, но более крупную вываживать приходится, опустившись на колени. Щука больше 3 кг в ряде случаев начинает ≪переть≫ сразу после подсечки, и в буквальном смысле вырывает удильник из рук илипытается втянуть вас в лунку.

В этом случае следует мгновенно отдать метра полтора лески и по возможности быть готовым сбросить еще столько же. Затем, опустившись на колени, пытаемся ее выводить. Леска раз за разом перехватывается пальцами, кисти при этом работают поочередно, либо левая кисть остается центрующей и поднимающей рыбину, а правая дополнительно амортизирует и отводит излишки лески.

Удильник при таком вываживании отбрасывается. Второй вариант. Ловим с 5–6-метровой глубины, естественно, тоже стоя. После подсечки поначалу делаем все так же, как и на небольшой глубине, но затем удильник отбрасывается в сторону, а мы, удерживая рыбину, встаем на колени или, пригнувшись к лунке, начинаем спокойно поднимать щуку и пытаемся брать ее так, как описано выше. Причем щуку, поднятую с такой глубины, ввести в лунку реально проще, чем рыбину, севшую на балансир на неглубоком участке, но делать это надо, все равно, аккуратно.

Подсечка

Ну и в конце пару слов о подсечке. Вроде ничего сложного, щучья пасть в отличие от судака мягкая, просекается легко, но после первоначальной подсечки попробуйте сразу отдать леску, просто опустив удильник, а через пару секунд подсечку сделать вторично. Но в местах с обилием коряжника от такой рекомендации лучше воздержаться.