Боковой кивок для летней рыбалки своими руками

В июне мы уже говорили о выборе удилища для ловли на летнюю мормышку. Теперь поговорим о не менее важном элементе этой снасти — кивке. Борис Елагин

С боковым кивком, как известно, ловят рыбу двумя способами: с глухой или с бегучей оснасткой. Соответственно, применяют и два разных вида удочек: маховый телескоп (глухая оснастка) или удилище, оснащенное кольцами и катушкой. Оба способа ловли имеют свои достоинства и недостатки.

Например, на водоемах встречаются места, где ветви деревьев буквально нависают над водой. В тени под деревьями очень любит стоять рыба, но ловля с бегучей оснасткой в таких местах бывает сильно затруднена вследствие того, что нет возможности, не складывая, поднять вертикально над собой удочку. И наоборот, есть места с болотистым берегом, заросшие камышом и осокой, где рыболову трудно добраться до чистой воды.

Зашел рыболов в воду уже по пояс, а перед ним еще остается 4–5 м лежащей на воде травы, торчащего из воды камыша или осоки. Удочка, оборудованная бегучей оснасткой, позволяет очень просто и точно опустить мормышку за край травы. С глухой же оснасткой ловля в этой ситуации будет затруднительна.

Приманку придется заводить, постепенно раскладывая колена удилища, при этом приманка будет скользить по водорослям, камышу, осоке, все время цепляясь крючком. Поэтому многие рыболовы, так же, как и я, имеют удочки и с глухой, и с бегучей оснасткой. А собираясь на рыбалку, выбирают оснастку, исходя из предстоящих условий ловли. Обычно, купив новый маховый телескоп, хочется быстрее начать на него ловить, и я ставлю глухую оснастку, которую легче оборудовать.

А когда наберу комплектующих деталей, возникнут мысли по дизайну, соберусь с духом, появится, наконец, время — не спеша оснащаю маховый телескоп кольцами и катушкой. Независимо от того, каким способом ловить, и с глухой, и с бегучей оснасткой используются одни и те же приманки и кивки. Различия имеются только в оборудовании удилища.

Что же должен делать хороший боковой кивок? Во первых, показывать касание приманкой дна. Это важно, потому что все проводки в ловле на летнюю мормышку начинаются или заканчиваются у дна. Во вторых, обеспечивать плавную подачу приманки. Основная летняя проводка выглядит так: кажущаяся невесомой приманка медленно парит в толще воды, поднимаясь к поверхности или опускаясь на дно, иногда неподвижно застывает, иногда копошится на дне.

Но ведь вершинка длинной удочки всегда находится в движении! Это хорошо заметно, если один рыболов встанет на берегу и будет держать длинную удочку двумя руками за комель, как ему кажется, неподвижно, а другой в это время подойдет посмотреть, что же происходит с вершинкой удочки. Он увидит, что вершинка удочки далеко не так неподвижна, как кажется издалека.

Она беспорядочно колеблется, причем с приличным размахом. В реальных условиях к этим колебаниям добавятся еще воздействия от налетающих порывов ветра, раскачивающих удочку, и от волн, бьющих в ноги рыболова и дополнительно раскачивающих его тело. Причем, чем длиннее удочка, тем больше будет размах колебаний ее вершинки.

Но, если удочка оснащена достаточно длинным боковым кивком, имеющим хорошие амортизирующие свойства, и он соответствует весу приманки, бес, если на 6 метровой удочке хорошо гасит колебания 25 сантиметровый боковой кивок, то на ≪девятке≫ придется ставить уже боковой кивок длиной 38 см. В третьих, хорошо показывать порядочные колебания вершинки удочки не будут передаваться приманке.

Приманка будет двигаться плавно и заинтересует рыбу. Правда поклевки и давать приманке ≪свободный ход≫, необходимый, чтобы рыба спокойно приманку заглотала и рыболов успел рыбу подсечь. Некоторые поклевки бывают настолько резкими, что, если бы у приманки не было свободного хода, она просто вылетела бы изо рта рыбы, прежде чем рыболов успел что-либо сообразить.

Авторитетное мнение Владимир Баловнев: Ловля с боковым кивком не так популярна, как, н а п р и м е р , ловля поплавочной снастью. И, скорее всего, в силу своей специфики не станет такой массовой. Зарубежом, по-моему, она еще почти не практикуется. Из-за этого индустрия производства товаров для бокового кивка совсем не раз- вита. Адептам этой очень интересной и динамичной рыбалки приходится искать умельцев-кустарей или делать снасть самому, поэтому данный материал, мне кажется, имеет несомненную ценность.

Чего не должен делать хороший боковой кивок? Во первых, и это самое главное, боковой кивок не должен создавать ни малейших предпосылок для запутывания лески и образования узлов. Нередко, при ловле на малой глубине, за азартной поклевкой рыбы следует такая же азартная подсечка со стороны рыболова.

Приманка вылетает из воды и совершает на леске оборот другой. Так вот, конструкция бокового кивка не должна позволять леске легко накручиваться на него, или на кивок вместе с вершинкой удочки. А если уж леска накрутилась, конструкция должна обеспечивать легкий сброс петель лески под весом приманки простым поворотом удочки вокруг оси с легким потряхиванием. Во вторых, боковой кивок не должен своим весом перегружать удочку и ухудшать ее строй.

И, по возможности, не должен иметь собственных колебаний. Этого добиваются, максимально облегчая все составные части бокового кивка. В третьих, боковой кивок не должен полоскаться на ветру, как флаг. Для этого конструкция бокового кивка должна быть выполнена так, чтобы он имел минимальное сопротивление ветру. В четвертых, при ловле с бегучей оснасткой боковой кивок должен оказывать минимальное сопротивление прохождению лески.

Что мы можем купить? Я уже писал о непростом выборе удилища для ловли с боковым кивком. Так вот, кивок выбрать не многим проще: ничего более-менее стоящего в продаже нет. Понятие, какими должны быть кивки, приходит быстро после первых трех четырех рыбалок. Но где их купить? Нигде. Разве что случайно попадутся.

К сожалению, нет уже и в помине колоритных дедов самодельщиков, торговавших на развалах удивительными эксклюзивными поделками. Давно уже нет и секретных ≪ящиков≫, где эти деды работали. Главное, очень мало стало людей, которые и сами делают снасти, и сами ловят на них. Нет и свежих идей, за которыми я раньше специально ездил на старый Птичий рынок в Москве.

Кругом либо копии, либо дешевые китайские, либо дорогие, разных артелей. В лучшем случае это полуфабрикаты, которые годятся только на переделку. В худшем — на разборку на запасные части. Лучший из боковых кивков, который можно купить на новой Птичке в Москве, представлен на фото вверху страницы. С такого кивка начинали многие.

Его рабочая часть спаяна из пяти нержавеющих проволочек разного диаметра: 0,7; 0,5; 0,3; 0,2; 0,15 мм и, соответственно, имеет пять пропускных колечек. На конце сигнализатор в виде кисточки синтетики ярко розового цвета. У основания — пружинка, предотвращающая деформацию проволочек при сильном изгибе.

Грузоподъемность того варианта, что есть у меня — 0,6 г, длина рабочей части — 300 мм. Достоинств у него всего два: на него все-таки можно ловить без переделки, и он имеет малое сопротивление ветру. Недостатков больше — целых три. Рабочая часть, собранная из круглых проволочек, обладает отвратительной устойчивостью к скручиванию. Стоит только поставить мормышку чуть большего веса и подогнуть рабочую часть кивка немного вверх, чтобы уравновесить увеличившуюся нагрузку (обычный прием, часто применяемый на рыбалке), так сигнализатор сворачивается набок.

Второе: леска постоянно захлестывает за многочисленные кольца кивка и запутывается на них в узлы. Поэтому ловить на такой боковой кивок с бегучей оснасткой — мучение. А на плетенку — просто невозможно. И наконец, цена у этого проволочного бокового кивка заоблачная. По трудозатратам, пожалуй, он своей цене соответствует, его действительно довольно сложно и долго паять. По потребительским же качествам — абсолютно нет! Его покупают только новички. Те, кто не знает, как чудесно работает длинный, узкий, конусный, стальной боковой кивок.

Рабочая пластина — основа бокового кивка. Материал. Любимый, счастливый, убойный боковой кивок очень трудно купить, но можно сделать. Для начала нужно подобрать подходящий материал для изготовления рабочей пластины будущего кивка. Хорошие боковые кивки получаются, если использовать для их изготовления полоски из бериллиевой бронзы или жесткой нержавейки. Но с этими материалами в последнее время стало сложно, их можно купить только случайно.

Пружинная углеродистая сталь работает даже лучше, она более упругая, и ее можно найти без проблем. Ленты из пружинной углеродистой стали есть в заводных механизмах игрушек и будильников, в старых рулетках, иногда продаются на развалах. Годность материала для__ изготовления рабочей пластины кивка проверяют по его остаточной деформации, протаскивая заготовку кивка между пальцами. Но углеродистая сталь без покрытия ржавеет, некоторые сорта больше, некоторые — меньше. Не беда!

Покроем потом пластину кивка из баллончика черной эластичной краской (например, краской для бамперов). Будет одновременно и защита от коррозии, и маскировка от бликов, нелишняя при ловле в прозрачной воде на мелководье. Береговая ловля на летнюю мормышку почти всегда происходит в спокойной воде, на глубине до двух метров, поэтому нам не потребуется большое разнообразие кивков по грузоподъемности.

В большинстве случаев рыбалка происходит с одним универсальным конусным боковым кивком: грузоподъемностью 0,45 г, длиной 350 мм, шириной у основания 3–4 мм, шириной у сигнализатора 0,6 мм. Такую форму бокового кивка — узкий конус — диктуют требования минимального веса и сопротивления ветру, особенно в верхней части. Для изготовления такого бокового кивка потребуется лента из углеродистой стали толщиной примерно 0,2 мм.

≪Примерно≫ я говорю потому, что сталь разных сортов и закалки имеет разную упругость. Неплохо, если в арсенале будет еще пара боковых кивков: один — грузоподъемностью 0,3 г, длиной 320 мм, для ловли мелочи в штиль; другой — грузоподъемностью 0,65 г, длиной 380 мм, для ловли крупной рыбы, в ветреную погоду или на небольшом течении.

Это касается длинных удочек (8–9 м). При ловле на более короткие, 6–7 метровые, удочки неплохо работают и более короткие кивки, скажем, длиною от 250 мм.

В сильный ветер на наветренном берегу и в реке на течении, рыба ведет себя значительно смелее, и переход на более грубые боковые кивки и тяжелые мормышки вполне оправдан.

Чтобы чувствовать себя совсем комфортно в любых условиях ловли, понадобится еще пара кивков: один — грузоподъемностью 0,65 г и длиной 380 мм, оборудованный специальным керамическим колечком и креплением для ловли на бегучую оснастку с плетенкой; второй — грузоподъемностью 0,65 г или больше, короткий, 180–200 мм, для ловли в штормовой ветер и на сильном течении. Изготовление. Итак, материал найден.

Перейдем к изготовлению рабочей пластины будущего бокового кивка. Заготовку рабочей пластины надо отрезать от ленты с запасом, чтобы ее было удобно держать при обработке. Если заготовка из ленты шире, чем 8 мм, и хочется сэкономить материал, можно ее распустить вдоль отрезным кружком, вставленным в гравировальную машинку. Но я не рекомендую это делать. Это очень трудоемкая и опасная операция.

Однажды у меня во время выполнения этой операции отрезанная часть пластины вырвалась из пальцев и воткнулась острым концом в деревянную стену садового домика. К тому же, можно совсем испортить заготовку. Поэтому будем не спеша обтачивать заготовку на наждаке до нужной формы, равномерно сгоняя по ширине от вершинки к основанию. Понадобятся, естественно, защитные очки и перчатки — держать заготовку голыми руками горячо.

Главное не торопиться, обтачивать заготовку не спеша, равномерно, поочередно с двух сторон, постоянно контролируя его прямолинейность. Дело в том, что в закаленной стали присутствуют сильные внутренние напряжения, и в процессе обтачивания пластину ведет то вправо, то влево. Обнаружив выпуклость, обтачиваем осторожно с этой стороны. Бывает, достаточно одного прохода, и кивок распрямится.

И конечно, ни в коем случае нельзя допустить местного перегрева заготовки, появления так называемых ≪цветов побежалости≫. Перегретая по недосмотру, заготовка из углеродистой стали необратимо теряет свои свойства, и ее придется выбросить. Обтачивание одной рабочей пластины длинного бокового кивка занимает у меня 15–25 мин, время зависит от ширины и толщины исходной заготовки.

В результате обтачивания должна получиться одноконусная пластина шириной у основания 3–4 мм, а у вершины 0,6 мм, с двумя наплывами. Далее, наплыв у вершины обрезаем или стачиваем, прижимая его пальцем к поверхности точильного камня поочередно с двух сторон. Наплыв у основания оставляем, он пригодится для дальнейшей обработки.

Обратите внимание! Сигнализатор дол- жен быть хорошо заметным, иметь при этом минимальные вес и парусность, а также исключать зацепы лески за себя.

Все, основная, самая трудоемкая работа выполнена. В виде таких заготовок у меня обычно хранится с десяток пластин. Я всегда могу выбрать из них подходящую по грузоподъемности для изготовления нужного мне кивка. Кстати, из этих же заготовок я делаю и зимние кивки для ловли на черта.

При желании и определенной сноровке можно снять металл и по толщине. Но гораздо легче подобрать приманки к готовому кивку, чем кивок к приманкам. От кивков в форме двойного конуса я отказался. С ними хуже видны поклевки, и при подматывании лески кончик кивка легко заламывается. Окончательную форму пластине придаем, подстругивая ее ребра шабером и шлифуя их наждачной бумагой разных номеров.

Сталь строгается плохо, шабер быстро тупится, поэтому надо стараться максимально приблизиться к окончательной форме пластины в процессе обтачивания. Важный момент: шлифовать наждачной бумагой рабочую пластину будущего кивка лучше на куске плотной резины. Тогда меньше будет вероятность того, что пластина соскользнет и погнется.

Сигнализатор

Я делаю три типа сигнализаторов. Для изготовления первого типа потребуются легкие желтые палочки длиной 70 мм и диаметром 6 мм из пенки. Их используют в карповой ловле для имитации плавающей кукурузы и чтобы приподнять насадку над дном. Купить их можно в любом рыболовном магазине.

Берем палочку, заостряем один ее конец на конус острым ножом и скругляем грани и неровности наждачной бумагой. Затем обрезаем заготовку сигнализатора до длины 20–25 мм, скругляем срез и так же обрабатываем его наждачной бумагой. В итоге должен получиться сигнализатор изящной, вытянутой, гладкой формы, весом всего 0,1 г. Такой не имеет большой парусности и не создает препятствий для сброса лески в случае ее захлеста за боковой кивок.

Леске просто не за что зацепиться. Готовый сигнализатор остается только покрасить. Для этого накалываем его на иголку, наполовину погружаем в черную нитрокраску и высушиваем. Черный цвет лучше других виден против света, на фоне бликующих волн или ясного неба. Бывают условия, когда вообще виден один только черный цвет. Желтый цвет вспомогательный, он хорошо виден на берегу, на фоне травы, на фоне воды, на которую падает тень.

После того как сигнализатор высох, протыкаем его с двух сторон до середины острым шилом и надеваем на острый конец пластины бокового кивка, оставив немного места для пайки колечка. Припаиваем активным припоем колечко и смываем остатки припоя. Смазываем место пайки клеем ≪Супермомент≫ гель и на двигаем на него сигнализатор.

Все, сигнализатор установлен. Для изготовления второго типа сигнализатора, специально предназначенного для ловли с плетенкой, потребуется мельчайший ультра лайтовый пластмассовый тюльпан с керамической вставкой Fuji SiC. Вес его всего 0,07 г, и он имеет специальную форму для предотвращения захлеста леской.

Мне их прислал знакомый поставщик комплектующих деталей для сборки спиннингов. Он заказывал себе в Японии комплектующие, заодно заказал и тюльпаны. Обошлись мне они примерно по 130 рублей за штуку. Недорого, учитывая то, что описанный мною ранее проволочный кивок стоит более 600 р.!

Надо сказать, сейчас многие рыболовы постоянно что либо выписывают на заграничных ≪посылторгах≫, поэтому заказать и купить любые необходимые комплектующие детали для сборки удилищ (по крайней мере, из каталога фирмы Fuji) — не проблема. Также понадобятся сменные флуоресцентные поплавочные антеннки Colmic диаметром 1,5 мм. Они продаются в рыболовных магазинах повсеместно.

Отрезаем от антенки половину и надеваем ее на острый конец рабочей пластины бокового кивка, оставив чуть больше места, чем требуется для установки тюльпана. Подматываем на место установки тюльпана тонкую нитку, смазываем обмотку клеем ≪Супермомент≫ гель и одеваем тюльпан.

Обрезаем хвосты нитки, придвигаем антенку вплотную к тюльпану и убираем остатки клея. Готово. Тюльпан можно также дополнительно покрасить в черный цвет из баллончика.

Некоторые кивочники дела - ют сигнализатор из кусочка резинового надувного шари- ка. Он легкий и «горит» даже в пасмурную погоду.

Третий тип сигнализатора я делаю, когда есть в наличии неплохие готовые конусные рабочие пластины (например, бронзовые от зимних кивков), но они коротковаты для бокового кивка. Кончик рабочей пластины подгоняется шабером до нужного диаметра, и на него, на глубину 5–7 мм, на клее ≪Супермомент≫гель, одевается антенка Colmic.

Во второй конец антенки вклеивается колечко для пропуска лески, спаянное из тонкой упругой проволоки, например нихромовой, диаметром 0,2 мм. Для лучшей видимости я иногда перед вклеиванием антенки связываю на ней и кисточку из синтетики. Если есть возможность, хорошую, яркую синтетическую пряжу можно купить в нахлыстовых магазинах.

Еще лучше попросить связать несколько кисточек знакомых нахлыстовиков — у них это получится гораздо красивее. Можно вообще всю первую треть бокового кивка сделать из упругой проволочки диаметром 0,2 мм, припаяв ее к рабочей пластине. Получится боковой кивок со свойствами, не хуже, чем у бокового кивка из цельной пластины.

Крепление бокового кивка к вершинке удочки. Оно очень простое. Принципы остаются те же: надежность, минимальный вес и чтобы леске не за что было зацепиться. Резиновую муфту берем от дешевого магазинного зимнего кивка. Главное — подобрать резиновую муфту с таким диаметром отверстия, чтобы она очень плотно фиксировалась на вершинке удочки.

Иначе боковой кивок будет проворачиваться, и после поимки каждой рыбы его придется поправлять. Пластмассовая трубочка для пропуска лески — от баллончика со сжатым воздухом. Вставляем ее так, чтобы она выступала с обеих сторон резиновой муфты по миллиметру, и оплавляем оба ее конца на пламени зажигалки, чтобы не выпадала при движении лески. Вместо пластмассовой трубочки подойдет любой твердый кембрик достаточного диаметра.

Далее, делаем в резиновой муфте надрезы с двух сторон острым лезвием с таким расчетом, чтобы, будучи вставленной в резиновую муфту, рабочая пластина бокового кивка отходила от оси муфты под углом 100–105 ◦. Это уменьшит число захлестов лески за боковой кивок и вершинку удочки на порядок.

Теперь надо определиться с длиной бокового кивка и обрезать от его основания лишнее. Обрезав по размеру рабочую пластину кивка, скругляем срез надфилем и наждачной бумагой.

Чем длиннее боковой кивок, тем он лучше с точки зрения подавления случайных беспорядочных колебаний. Но с увеличением длины он хуже противостоит порывам ветра и сильнее проявляются его собственные резонансные колебания. Поэтому с окончательной длиной лучше определиться по результатам нескольких рыбалок. Сначала сделать кивок чуть длиннее, а потом, подрезая понемногу, найти оптимальную длину.

Далее вставляем рабочую пластину бокового кивка в резиновую муфту немного глубже, чем нужно. Круглогубцами изгибаем выступающую часть и плотно прижимаем ее к телу резиновой муфты, так, чтобы не оставить для лески ни малейшей щели. Это тоже поможет избежать утомительного распутывания.

Если вместо пластмассовой трубочки для пропуска лески плотно вставить в резиновую муфту металлическую трубочку, сделанную из стержня от шариковой ручки, в которую предварительно впаяна ножка мелкого керамического пропускного колечка, получится кивок для бегучей оснастки.

Его можно применить с покупной болонкой, если есть желание попробовать ловлю на боковой кивок с бегучей оснасткой, но не хочется тратить силы, время и средства на сборку серьезной удочки. За раму тюльпана болонки (но не в керамическую вставку!) пропускаем мягкую проволоку и фиксируем ее в небольших тисках. Нагреваем трубочку тюльпана в пламени зажигалки, и, как только термоклей расплавится, стаскиваем тюльпан.

Надеваем вместо него сделанный боковой кивок с керамическим колечком — и можно идти ловить с бегучей оснасткой. При необходимости всегда можно вклеить снятый тюльпан на место. Конструировать снасти — дело кропотливое и требует усидчивости, нередко приходится многое переделывать, но мне это занятие нравится не меньше самой рыбалки.

И не беда, если получится не совсем то, что хотелось. Даже если самодельные снасти получились неказистые, в их изготовление вложена душа рыболова. Поэтому самодельные снасти всегда ловят не в пример лучше покупных снастей и доставляют рыболову гораздо больше удовольствия от рыбалки.