Официальный сайт журнала «Рыбалка на Руси»

Зарегистрироваться

Фридерные кормушки
Рейтинг: 
 / 0
Плохо Отлично 

 Полиэтиленовые бутылки из под различных напитков многими, в том числе и рыболовами, исполь зуются в качестве материала для самоделок. В № 8 (август) 2008 г. мы публиковали статью Игоря Чеборюкова об изготовлении из них фидерных кормушек. На этот раз своей технологией этого же процесса делится Сергей Арискин.

 Совершенной кормушки еще не создано. Кроме того, кормушка — расходный материал, и хотелось бы максимально уменьшить ее стоимость. Мой скромный опыт и анализ публикаций как в печати, так и в Интернете показал следующее:

— почти все фидеристы в той или иной мере занимаются изготовлением кормушек;

— хороший материал для кормушек — полиэтиленовые бутылки. С точки зрения технологичности и доступности;

— плоское дно большой площади способствует быстрому всплытию кормушки;

— смещенный назад центр тяжести также ускоряет всплытие кормушки;

— химически чистый свинец найти достаточно трудно. Тот, что доступен, весьма непластичен.

Ниже привожу свою технологию изготовления кормушек. Поскольку у меня нет ни мастерской, ни хоро­ших инструментов — это будет технология «на коленке». Из всех инструментов: плоскогубцы, канцелярский нож, пистолет с термоклеем, старый напильник, дырокол и электрический шуруповерт.

Итак, исходя из того, что достать листовой свинец для меня нереально, решил отливать грузы самостоятельно. Свинец брал в шиномонтажках — отдают либо даром, либо за символическую цену.

Решил, если это будет отливка, почему бы не сделать грузы со штифтами-заклепками, которые можно расклепать, и таким образом крепить саму пластиковую кормушку. Кроме того, для смещения назад центра тяжести и повышения устойчивости кормушки при ее всплытии сделал крылышки. Как выглядит груз, понятно из чертежа.

Как оказалось позже — расчеты были верны. Кормушка с таким грузом уверенно отрывается от дна и оказывает минимальное сопротивление при движении воде.

Во что лить? Пробовал гипс — недолговечно. Отверстия для штифтов, даже конусные, разрушаются через пару отливок. Кокиль использовать для меня нереально — нет ни инструментов, ни соответствующих станков. В нескольких публикациях встретил технологию литья в силиконовые формы. Путем проб и ошибок пришел к следующей технологии. Поиск подходящего герметика занял немного времени — обошел пару магазинов.

Нашел MASTERSIL motor. Рабочая температура 700 ◦С. Мне просто повезло. Этот герметик, как оказалось, не меняет своей формы даже после нескольких десятков отливок. Другие герметики ≪садятся≫ (форма постепенно уменьшается). Сначала изготовил модель груза. Самый подходящий материал, на мой взгляд, пластик, который не клеится почти ничем.

Наверное, с третьей или с четвертой попытки удалось найти подходящее решение — полипропилен (коробки от видеокассет). Он плохо обрабатывается напильником и наждачной бумагой, зато к нему почти не липнет силикон. Толщина чуть больше одного миллиметра. Вырезал три заготовки и склеил их термоклеем.

Термоклей хорош еще тем, что, если есть ошибка, то клей можно снова разогреть и исправить ее. Напильником и наждачной бумагой придал окончательную форму. Это, пожалуй, самое нудное во всем процессе. В качестве штифтов я использовал подходящую деталь от авторучки (видно на фото).

Как оказалось, материал, из которого она изготовлена, тот же самый, что и у коробок. Да и диаметр подходящий — примерно 4 мм. Отрезал от нее лишнее, просверлил отверстие в модели и плотно посадил на место. Модель готова. Ее размеры 25 × 60 × 3,2, плюс крылышки, плюс штифты. Вес груза, по расчетам, 70 г (исходя из того, что удельный вес свинца 0,01134 г на кубический сантиметр). По факту получилось 65 г.

Не хочется делать много форм, поэтому вес можно уменьшить, высверливая отверстия. Отверстие диаметром 5,9 мм уменьшит вес на 1 г.

Далее сделал литник, то есть отверстие, куда заливаем свинец. Сделал подставку и литник приклеил с помощью термоклея. Модель присоединил к литнику при помощи отрезка скрепки и того же термоклея. Из скрепки же сделал выпоры и два штифта для поводков. Выпоры (небольшие отверстия в форме) необходимы для удаления воздуха и газов, образующихся при взаимодействии формы и расплавленного свинца.

Отсутствие выпоров обязательно приведет к образованию раковин и неполноценной форме отливки. Кроме того, что скрепки служат выпорами, они еще и помогут разрезать форму по центру. Обязательны выпоры для штифтов-заклепок. Иначе они получатся неполноценными. Как сделать выпоры, я расскажу позже.

Теперь модель можно покрывать силиконом. Мои первые эксперименты с толстенным слоем закончились фиаско — силикон так и не завулканизировался. Или я мало ждал (неделю). Покрывать нужно тонким слоем — не более 2 мм за один раз. Первый слой наносить особенно тщательно, заполняя все мелкие впадины. С пластиком, из которого я делал модель, проблем с отделением силикона нет, никакого дополнительного разделительного покрытия не нужно.

Силикон наносил кончиком кухонного ножа. После работы остатки легко снимаются бумажной салфеткой. Не нужно бояться, если получается не совсем ровно. Через 5–10 мин можно поправить пальцем, смоченным в воде. Слоев понадобится не менее трех, а в некоторых местах и более. Говорят, что между слоями выдержка не менее 8 часов. Я ждал как минимум 12, для надежности. А последний слой вулканизируется и более суток. Лучше всего процесс идет в теплом и влажном месте. Я клал модель на батарею. Когда образовалась достаточно прочная пленка, сверху накрывал влажным махровым полотенцем. В тепле и влаге такой силикон вулканизируется максимально быстро. Есть один минус: силикон при вулканизации сильно пахнет уксусом, так что лето — самое подходящее время для изготовления формы. На балконе. После 12 часов вулканизации последнего слоя получился достаточно толстый ≪кокон≫ вокруг. модели. Теперь нужно сделать ей жесткий ≪корсет≫.

 Это — гипсовая форма, моделью для который служит наш ≪кокон≫.

В качестве опоки я использовал коробочку из-под сока подходящего размера — форма из нее вынимается легко. Срезал верхнюю часть со швом и получил готовую опоку. Отверстие от трубочки заклеил скотчем. С силиконовой формы канцелярским ножом срезал неровности на месте расположения проволочек.

На дно коробочки уложил отрезки проволоки (в моем случае жилы от витой пары, которую используют для прокладки компьютерных сетей). Это будет арматура.

Развел гипс в фарфоровой чашке достаточно жидко (что-то типа жидкой сметаны). Фарфоровая чашка легко моется, пока гипс не застыл. Если воды будет много, не страшно — лишняя вода отойдет. Заливаем некоторую часть гипса и ждем, когда он станет достаточно густым. Укладываем нашу модель самой ровной частью вниз и заливаем гипсом до половины. Самое главное, чтобы не было обратных углов, иначе модель будет сложно вынимать. Но вынуть можно — все-таки силикон упругий материал. 

Через 20–30 мин кончиком ножа делаем 2–3 конусных углубления, они будут нужны для точного соединения полу-форм. На ответной части получатся выступы. Час-два просушиваем форму. Этого достаточно, но можно и больше. Смазываем поверхность полу-формы парафином, разведенным в жидкости для разжигания гриля. Хотя можно дождаться полного высыхания и намазать полу-форму мыльным раствором до полного высыхания. Разделитель обязателен, иначе полу-формы не разъединить. После этого заливаем опоку гипсом до конца, не забыв заложить арматуру.

Сушим до полного высыхания. Именно до полного. В противном случае свинец, вышедший из выпоров, может ≪вскипятить≫ воду в гипсе. Итак, гипсовая форма высохла. Вынимаем ≪кокон≫ и приступаем к самой ответственной части — разрезаем силикон канцелярским ножом.

Времени после нанесения последнего слоя прошло почти сутки. Разрез должен пройти как можно точнее по центру модели. Разрезаем не полностью — должно получиться что-то типа книжечки. Раскаленной на газу скрепкой делаем выпоры там, где у нас должны быть штифты заклепки. Отверстия диаметром 0,5 мм вполне достаточно. Из скрепки или из подходящей проволоки делаем поводок. Та часть, которая будет находиться в теле груза, обязательно должна иметь изгибы.

Это позволит ей хорошо держаться в свинце. Лудить проволоку не обязательно.Держится и без этого хорошо. Устанавливаем поводок в силиконовую форму, а форму — в гипсовую. Обматываем гипсовые полу-формы проволокой. Все.

Можно плавить свинец и лить. Через пару минут вынимаем готовый груз.

Обрезаем литник и выпоры и приступаем к изготовлению кормушки. Положим, мы делаем кормушку прямоугольную. Вырезаем заготовку размером 60 × 90 мм тем же канцелярским ножом, как на чертеже. Лучше всего сделать шаблон из какого-нибудь пластика. Например, обложка от папки для бумаг. На этом куске пластика делаем разметку, затем делаем проколы в местах пересечения линий и центрах крепежных отверстий. После этого достаточно положить шаблон на заготовку и проколоть иглой отверстия. Соединив отверстия линиями, получаем точную копию шаблона. Это весьма ускоряет процесс. Проверено.

Если делаем прямоугольную кормушку, намечаем линии сгиба тупым шилом или тупым кончиком ножа. Размечаем отверстия для крепления к грузам. Если не делать сгибов, получится круглая кормушка. Сверлим отверстия для штифтов. Лучше, конечно, сверлить сверлом по дереву, причем при обратном вращении сверла. Чем точнее отверстия, тем лучше держится кормушка на грузе. Эксплуатация показала, что иногда при серьезных зацепах пластик сходит со штифтов. В принципе это даже хорошо. Лучше сломать кормушку, чем потерять ее совсем. Отверстия при этом не теряют формы.

Достаточно плоскогубцами поправить форму штифта и расклепать его снова. Пару раз такая операция возможна, но не больше. Отверстия для выхода корма для прямоугольных кормушек пробиваю дыроколом. Сложенная вдвое по линии сгиба пластиковая заготовка легко пробивается и получается два ряда отверстий. У круглых кормушек отверстия пробиваю по торцам. Двух рядов вполне достаточно. Пробовал отверстия прожигать. Как аккуратно это не делать, пластик коробит. Такие кормушки ведут себя в воде не совсем стабильно — рыскают.

Одеваем корпус на штифты — заклепки груза и расклепываем их плоскогубцами. Кормушка готова! Если в груз залить прямоугольный поводок без ушка, можно сделать кормушку с пластиковым поводком. Это еще больше повышает шансы избежать зацепов. В общем и целом изготовление формы занимает четыре вечера и два утра. С утра перед работой наносил силикон на модель. Себестоимость уменьшается с каждой изготовленной кормушкой. Силикон — 130 руб., гипс — 50 руб., скрепки, ручки — еще 100. Итого 280 рублей. Даже если сделать 20 кормушек, цена одной не более 14 рублей! Ну и, конечно, удовольствие от процесса!

 

 

Комментарии

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ!


Оформить подписку на журнал «Рыбалка на Руси» можно следующим образом:
- онлайн подписка на официальном сайте Почты России:
www.podpiska.pochta.ru;
- объединенный каталог «Пресса России»:
- индекс 82648,
- либо на сайте:
 www.pressa-uf.ru;
- каталог Российской прессы:
- индекс 10830,
- на сайте:
 www.vipishi.ru.




Похожие материалы

Сообщения блога

На приток Дона с мушка...
13.05.2016 14:30:57
Съездил на майские на один из притоков Дона, благо там запрета нет. Ловил воблерами...
>>>>> читать далее

Сообщения форума

Посоветуйте катушку&nb... (12.06.2016 02:11:52)
Конечно, есть. Катушкой размером 1000 с большим передаточным числом рыбу весом…
>>>>> читать далее Написал(а): Pike

Чемпионат мира в Конаково





ПРОДАЖА ЖУРНАЛА "РЫБАЛКА НА РУСИ" В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ







ПРОДАЖА ЖУРНАЛА "РЫБАЛКА НА РУСИ" В РЕГИОНАХ РОССИИ