Официальный сайт журнала «Рыбалка на Руси»

Зарегистрироваться

Бюджетный мультипликатор для ультралайта

Поделиться с друзьями:

Дата: 4 Октября 2015

Оценить:

(Нет голосов)

Выбор бюджетной мультипликаторной катушки для ловли на приманки весом до 5 г является, пожалуй, еще более сложной задачей, чем соответствующего кастингового удилища, ведь в последнем случае мы можем переделать под мульт обычный спиннинг, что, разумеется, невозможно сделать с безынерционкой. Давайте же рассмотрим суть этой проблемы и возможные варианты ее решения. 

При ловле с мультипликатором, особенно на легкие приманки, огромную роль играет вес шпули (фото 1). Чем легче шпуля мультипликатора, тем более легкие приманки можно будет забрасывать этой катушкой при прочих равных условиях. Здесь нет ничего удивительного, ведь чтобы заставить шпулю вращаться, необходимо воздействовать на нее определенным усилием, и чем меньше будет масса самой шпули, тем меньший вес приманки понадобится, чтобы привести ее в движение. Для ловли кастинговым комплектом на сверхлегкие приманки необходимо, чтобы шпуля была неглубокой, а вес ее не превышал 10 г, иначе нам никогда не уйти от дальности заброса, отличной от понятия «под ноги».
Конечно, при использовании гибкого полупараболического удилища с тестом до 7 г можно забрасывать 5‑граммовые приманки и с более тяжелой шпулей, но уже 3‑граммовая джиг-головка толком никуда не полетит. Да и «лапшеватые» удилища подходят далеко не для каждого метода ловли, и если, например, вам захочется погонять небольшие воблеры класса минноу рывковой проводкой, здесь, безусловно, понадобятся более жесткое удилище и более легкая шпуля. Такие шпули есть на продуктах трех китов мультостроения — Shimano, Daiwa и Abu Garcia. Некоторые катушки этих производителей, специально предназначенные для ловли на легкие и сверхлегкие приманки, уже в заводской комплектации оснащены облегченными шпулями, к другим же, рассчитанным на заброс более тяжелых приманок, такие шпули продаются отдельно. Однако катушки перечисленных выше компаний назвать бюджетными никак нельзя, для мультипликаторов же остальных производителей облегченные шпули, к сожалению, по тем или иным причинам не выпускаются как самими фирмами, так и всевозможными компаниями, занимающимися мультипликаторным тюнингом.
Из сложившейся ситуации, кроме покупки брендовых изделий, которые далеко не всем по карману, я вижу два выхода. Во‑первых, возможно, какая-нибудь молодая компания, производящая рыболовные снасти, дабы пробиться на мировой рынок и составить конкуренцию более именитым товарищам, когда-нибудь займется этим вопросом и выпустит недорогие облегченные шпули для своих катушек, снизив их стоимость за счет производства в странах материковой части Восточной Азии. Такой вариант, в принципе, возможен, но пока то ли из-за отсутствия спроса, то ли по каким-то другим причинам этого не происходит. А во‑вторых, можно получить УЛ-мультипликатор в том случае, если какая-нибудь недорогая катушка окажется совместима с облегченными шпулями, выпускаемыми для упомянутых выше трех китов. Вот о втором случае и поговорим на примере катушки Yinglaite YLT 100L (фото 2) или, как эту катушку уже окрестили в народе, «красный китаец» (далее — КК).
В начале остановимся на общих характеристиках. КК — низкопрофильная мультипликаторная катушка с передаточным числом 6,3:1, весом около 200 г и лесоемкостью 120 м нейлоновой монолески диаметром 0,28 мм. Передаточное число 6,3:1 делает ее в какой-то степени универсалом с небольшим уклоном в джиг, а 10 шариковых и 1 роликовый подшипник обеспечивают если не идеальный, то вполне приемлемый ход. Корпус и боковые крышки выполнены из графита, что, впрочем, неудивительно, учитывая цену этой катушки. В данном случае углепластиковый корпус играет даже на руку, ведь за счет него уменьшается общий вес мультипликатора, а нагрузки, которым подвергается снасть при использовании сверхлегких приманок, вряд ли способны повредить графит. Стоит также заметить, что эта катушка выпускается как под левую (модель YLT 100L), так и под правую руку (модель YLT 100R), и об этом надо помнить при покупке, чтобы избежать недоразумений.
Теперь о шпуле подробнее, ведь именно ее внешний вид и некоторые технические особенности в свое время навели меня на мысль о возможности использования этой катушки для ловли на сверхлегкие приманки. Итак, шпуля в КК имеет короткую ось, на которой недалеко от штифта расположена небольшая выемка. Именно в нее и вставляется шток, на который давит крышка регулятора осевого тормоза, обеспечивая шпуле необходимое торможение (фото 3). Шпуля обладает V‑образным профилем и двумя рядами перфораций. Чтобы узнать вес, аккуратно вынимаем шпулю из корпуса мультипликатора и кладем ее на платформу высокоточных электронных весов (фото 4).
Итак, шпуля весит 18,3 г. Результат, в принципе, не плохой, но для заброса легких приманок все равно многовато. С родной шпулей КК будет неплохо работать с весами от 9 г. Теперь измерим диаметр. Электронный штангенциркуль показывает значение 34,02 мм (фото 5). Такой размер можно считать весьма универсальным, подходящим как для ловли на легкие приманки, так и для заброса всевозможных блесен и воблеров весовой категории выше среднего.
Но главное не в этом, а в том, что эта катушка абсолютно совместима с 34‑миллиметровыми шпулями, которые используются во многих моделях низкопрофильных мультипликаторов фирмы Daiwa, например, таких, как Steez 103, T3, T3‑SV, T3‑MX, TD-Z103/105, Ryoga 1016 и некоторых других. Следовательно, и облегченные тюнингованные шпули, предназначенные для этих мультипликаторов, прекрасно подходят к YLT 100L. Существует, как минимум, с полдюжины всевозможных облегченных шпуль, которые подойдут для наших целей, но больше всего из них мне понравились изделия от компании F40 Studio, позволяющие забрасывать самые легкие (по кастинговым, разумеется, меркам) приманки на расстояние, сопоставимое с дальностью заброса безынерционной катушкой.
В модельном ряду F40 Studio присутствуют две шпули, которые подойдут к КК, — это F40PE34S и F40PE34SS. Каждая из них поставляется в прочном металлическом контейнере с защищенной специальным выступом стеклянной крышкой, который надежно защищает шпулю от любых механических воздействий во время транспортировки. На боку контейнера указаны модель шпули, с какими мультипликаторными катушками она совместима, а также ее лесоемкость с учетом намотки PE-плетеных лесок (фото 6).
Данные шпули, имея одинаковый диаметр, немного отличаются друг от друга глубиной и весом. Аббревиатура S в данном случае расшифровывается как shallow (мелкая), SS — super shallow (очень мелкая). По заявлению производителя, шпуля F40PE34SS вмещает 100 метров PE шнура диаметром 0.6 по японской нумерации, F40PE34S — 150 метров PE шнура диаметром 0.6 по японской нумерации (0,128 мм). В принципе, при ловле с YLT 100L я использовал шпулю F40PE34SS, но если у вас отсутствует опыт ловли кастинговой снастью на приманки класса УЛ, то лучше взять шпулю F40PE34S. Дело в том, что, как правило, реальный диаметр японских плетеных лесок несколько выше заявленного, вследствие чего на супермелкую шпулю у вас реально поместится где-то 70 метров шнура диаметром 0.6. Что же касается более толстых шнуров, например, диаметром 0.8–1.0 (0,148–0,165 мм соответственно), использование которых на начальных этапах более предпочтительно, то здесь глубины шпули F40PE34SS будет уже мало, и для намотки тех же 70 м единственным возможным вариантом остается шпуля F40PE34S, на которую, в принципе, в дальнейшем можно намотать и более тонкую плетенку, правда, в немного большем количестве. Теперь переходим к контрольному взвешиванию (фото 7).
Итак, вес F40PE34SS с подшипником составляет 9,8 г. Добавьте сюда 1,5–2 г плетеной лески, и мы получаем шпулю, которая, будучи установлена на фирменную катушку или, как в данном случае, на КК, дает возможность совершать забросы приманок весом от 2,5 г.
Особое внимание при осмотре продукта F40 Studio привлекает индуктор шпули. Здесь, как и во многих других тюнингованных шпулях, он неподвижен. Сделано это для того, чтобы максимально уменьшить вес шпули, если и не за счет индуктора, то за счет его возвратного механизма. Кстати, там индуктор тоже претерпел некоторые изменения, о чем свидетельствует круг из перфораций на дне. Конечно, можно было бы «продырявить» и боковые края индуктора, но при этом бы значительно уменьшилась сила вихревых токов, возникающих в нем, и в результате мы бы остались практически без магнитной тормозной системы. Пластина, соединяющая обод шпули с ее осью, тоже снабжена перфорациями, правда, более крупными, что не только дает возможность уменьшить конечный вес изделия, но и свидетельствует о прочности материала, из которого она изготовлена. Также следует отметить, что шпули прекрасно отцентрированы, что способствует их равномерному вращению во время заброса и началу движения от самого малейшего толчка (фото 8).
Изначально все шпули F40 комплектуются установленным на ось шариковым подшипником. Подшипник не обычный стальной, а гибридный, класса точности ABEC 7, произведенный японской компанией Boca. Если же вам в руки попала шпуля другого производителя, где подшипник на оси не установлен, то при заказе следует четко знать его размер, который в данном случае составляет 5×11×4, т. е. вам потребуется подшипник с внутренним диаметром 5 мм, внешним диаметром 11 мм и шириной 4 мм. При этом я бы очень не советовал снимать с такого подшипника металлические или резиновые круглые пластины, расположенные на боках, так называемые пыльники. Дело в том, что во время ловли, особенно в ветреную погоду, микрочастицы песка и всевозможная другая пыль, состоящая из твердых компонентов, может попасть между шпулей и корпусом катушки, оседая при этом в том числе и на шарики подшипников. При этом на поверхности вращающихся элементов образуются микротрещины, что значительно укорачивает срок эксплуатации подшипников. И хотя при снятых боковушках шпуля вращается немного дольше, на дальность заброса это не влияет никоим образом, так как у настроенного на «безбородый» заброс мультипликатора продолжительность вращения шпули значительно меньше. И даже в тех случаях, когда тюнингованная шпуля для какой-либо катушки приходит с открытым подшипником, я всегда пытаюсь подобрать для него подходящие пыльники, дабы максимально продлить срок эксплуатации (фото 9).
Для лучшего заброса приманок стальные подшипники желательно промыть и смазать специальной «быстрой» смазкой. Дело в том, что производители подшипников часто смазывают их густой, консервационной смазкой, которая, особенно на начальных этапах, резко понижает дальность заброса. Процедура эта, на первый взгляд, может показаться не совсем простой, но при некоторой сноровке и наличии специальных приспособлений вы сможете выполнять ее, как говорится, с закрытыми глазами. Итак, в круг наших интересов попадают 2 шариковых подшипника: находящийся на оси шпули, рядом с пином, и расположенный в боковой крышке, рядом с магнитным тормозом. Начнем с первого. Для того чтобы снять его с оси шпули, нам в обязательном порядке придется выпрессовывать пин. Для этого лучше всего использовать специальное устройство, например, Spool Bearing Remover Type S от компании Hedgehog Studio (фото 10).
Это приспособление для снятия подшипника с оси шпули весьма незамысловато. Состоит оно из прямоугольной металлической пластины с овальной прорезью посередине, а по бокам его расположены два отверстия. В одно из них, с резьбой, ввинчивается крестообразный штифт, один из концов которого снабжен тонким металлическим стержнем, на другом имеется небольшая выемка. Другое же отверстие намного меньше диаметром, без резьбы и с небольшой прорезью над ним. Методика выпрессовки пина этим устройством следующая. Первоначально мы надеваем «удалитель» на ось шпули со стороны подшипника таким образом, чтобы одна половина пина находилась в узком отверстии с прорезью над ним, другая же выступала в центральный овал. После этого мы вставляем штифт стороной с выемкой в отверстие с резьбой и вращаем его до тех пор, пока выемка не начнет жать на пин. После этого мы продолжаем крутить штифт, правда, более медленно, выдавливая тем самым пин до тех пор, пока выемка не дойдет до оси шпули. После этого мы выкручиваем штифт, вставляем его другой стороной с тонким металлическим стержнем и продолжаем крутить, пока пин полностью не выйдет из оси шпули. Конечно, можно было бы сразу поставить штифт стороной с металлическим стержнем, но при сильной запрессовке пина он может погнуться, так что лучше лишний раз не рисковать. В некоторых мультипликаторах пин имеет не прямоугольную, а коническую форму, как и отверстие под него в оси шпули, так что лучше сразу сделать соответствующие пометки на оси шпули, например, водостойким маркером, и при установке пина поставить его точно так же, как он и был установлен первоначально (фото 11–13).
Впрессовывать пин даже легче, чем удалять его. Для этого мы вставляем пин в соответствующее отверстие в оси шпули, надеваем на нее Spool Bearing Remover, вкручиваем в него штифт таким образом, чтобы сторона с выемкой располагалась там же, где и вставленный в ось шпули штифт. После этого мы все так же вращаем штифт, пока тот вначале не достигнет пина, а затем и не впрессует его в ось шпули. Здесь необходимо следить за тем, чтобы пин равномерно проходил через ось, и выступающие его части были примерно одинаковыми (фото 14, 15). Если вы перекрутили штифт и пин прошел через ось дальше середины, надо всего лишь переустановить устройство на другую сторону и завершить начатое. Конечно, можно было бы удалить пин из оси шпули с помощью не предназначенных для этого инструментов, например, плоскогубцев, но при этом очень велика вероятность расплющить или деформировать сам пин, а также поцарапать или даже погнуть ось шпули, что может сделать последнюю абсолютно не пригодной для дальнейшей ловли. Поэтому после нескольких не совсем удачных попыток я все же решил приобрести данное приспособление. Да, оно не совсем бюджетно, но ущерб от кустарного снятия пина может быть значительно большим, так что в данном случае, как говорится, овчинка стоит выделки. Впрочем, учитывая, что Spool Bearing Remover обычно используется не чаще нескольких раз в год, его можно купить вместе с друзьями, что значительно снизит затраты и даст каждому возможность использовать это устройство по мере необходимости.
Извлечь подшипник из боковой крышки намного проще. Для этого нам понадобится тонкая швейная игла и немного загнутый возле острия гвоздь с широкой шляпкой. Первоначально необходимо поддеть иглой стопорную четырехгранную пружинку и осторожно извлечь ее. Делать это надо очень аккуратно, постоянно придерживая пружинку пальцем, ведь одно неверное движение, – и она с тихим прощальным свистом улетит куда-нибудь за шкаф, и только везение поможет ее найти. Затем с помощью изогнутого гвоздя необходимо через центральное отверстие поддеть подшипник снизу, и, приложив небольшое усилие, извлечь его (фото 16, 17). Принцип промывки обоих подшипников абсолютно ничем не отличается.
Итак, чтобы промыть шариковый подшипник, необходимо вначале разобрать его. Для этих целей мы воспользуемся все той же тонкой швейной иглой. Первоначально нам необходимо поддеть стопорное кольцо, фиксирующее боковую крышку. Оно находится под самым краем внешнего бортика подшипника. Кольцо это не сплошное, и для его извлечения мы поддеваем иглой один из его краев, после чего ведем иглу вдоль края подшипника, постепенно вытаскивая стопор из паза. Затем острием иглы поддеваем боковую крышку возле внутреннего отверстия подшипника и извлекаем ее. Осталось повторить ту же последовательность действий в отношении второй боковой крышки (фото 18, 19). Все — подшипник оголился и теперь полностью готов к принятию ванны.
Продолжение следует…

Статья опубликована в октябрьском номере журнала "Рыбалка на Руси" за 2015 год


Комментарии

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Статьи автора

Читайте в Июне

Cover_06_2016_268.jpg