Официальный сайт журнала «Рыбалка на Руси»

Зарегистрироваться

Зимнее хранение лодок из ПВХ

Попробуем определить наиболее уязвимые узлы в конструкции лодок из ПВХ. А уже исходя из этого и принять меры по защите слабых узлов.

Раньше все пользовались лодками, изготовленными из резиновых тканей и без талька или детской присыпки, длительное хранение таких лодок было попросту невозможно. Но ведь современные материалы из ПВХ позиционируются, как долговечные, надежные и ничего не боящиеся… А как же обстоят дела в действительности? 

Для изготовления надувных лодок применяются только сертифицированные многослойные материалы ПВХ. Эти материалы имеют некий допустимый температурный диапазон применения, при котором они сохраняют свои свойства.

Хранение уже готовых лодок допускается в диапазоне температур от — 45 до +50 ˚С. То есть, если лодку не трогать, практически любую суровую зиму в наших краях она легко сможет перезимовать.

Опасности

Почему нельзя трогать изделия из ПВХ при низких температурах? 

На местах сгибов ткани и фурнитуры, на них сразу же проступают следы от заломов. В зависимости от того при какой температуре изделие хранилось и при какой на него оказали воздействие, последствия такого воздействия могут быть разные. Если минус не большой или изделие после минусового хранения чуть полежало в тепле, то следы в течение 1–3 суток исчезают. То есть последствия обратимы. Если температура ниже — 15–20 ˚С, то не исключен и необратимый вариант вплоть до повреждения элемента. В некоторых случаях это может быть критично.

Если помещение отапливаемое и температура в нем выше — 5 ˚С, то вышеуказанное воздействие на лодку ей принесет вреда. Единственное, что надо помнить — при температурах около 0 и ниже ПВХ заметно «дубеет», и собрать лодку в упаковку минимальных размеров будет уже весьма затруднительно.

Самыми благоприятными температурами для ПВХ будет диапазон от +15 до + 40 ˚С. Из чего можно сделать простой вывод, что ПВХ весьма неприхотлив к месту и условиям хранения. Главное — соблюдение требований по физическому воздействию на ПВХ при низких температурах с одной стороны, а с другой — держать лодку подальше от открытого огня и обогревательных приборов.

Если мы храним лодку в гараже, сарае или подвале, то следует помнить о мелких природных врагах — грызунах. Сам по себе материал ПВХ им, конечно, не очень интересен, даже в очень голодную пору. А вот если в лодке с лета остались мелкие крошки от рыбацкой трапезы, следы пребывания на борту рыбы и так далее — эти остатки органики могут поедаться вместе со слоем ПВХ, на котором они лежат.

В конструкции ПВХ-лодок, как правило, присутствует дерево, а если точнее, то водостойкая фанера. Она заметно отличается по своим свойствам у различных производителей.

Если лодка хранится зимой в неотапливаемом помещении, и не важно, в каком виде (накаченной или свернутой в рулон), то ее лучше в морозы вообще не трогать.

Вначале, конечно, надо выделить отечественных мастеров. В своих лодках они в, большинстве случаев, в отличие от азиатских коллег, используют фанеру на основе березового шпона по ГОСТ 3916.1–96. Тогда как восточные соседи — из тополиного. Надо сказать, что березовая фанера, оказывается, значительно более качественный и долговечный продукт, чем тополиная.

Отечественные транцы, банки и пайол ходят в подавляющем большинстве случаев, заметно дольше без каких-либо видимых признаков разрушения.

Хочу отметить и еще один небольшой нюанс — определение «водостойкая» или «влагостойкая» фанера совсем не говорит о том, что в любом месте, где есть повышенная влажность, этот материал будет долго жить. Да, будучи помещенной в воду без доступа воздуха, такая фанера может быть и будет лежать годами. Но вот в несколько иных условиях, когда при повышенной влажности все-таки есть доступ воздуха и температура плавно меняется, то понижаясь, то повышаясь выше нулевой отметки (что обычно при зимнем хранении), есть вариант негативного развития событий. И виной всему — плесень. Появившийся грибок может испортить элемент лодку за одну зиму.

Тщательно моем накаченную лодку перед зимой. Для такого мытья подойдет и Karcher, и простая тряпка или кусок губки. Можно применять и хозяйственное мыло и любые современные моющие средства, главное, чтобы эти моющие средства не попали в открытую воду, где вы ловите рыбу.

Подготовка лодки

И вот теперь, когда выявлены все болевые точки, переходим непосредственно к алгоритму подготовки лодки к зимнему хранению.

Начинаем с того, что лодка по окончании сезона должна быть тщательно вымыта. Причем не столько от грязи в прямом понимании этого слова, сколько от органических остатков (пища, рыбья слизь, чешуя и т. д. ).

Дело в том, что при хранении плохо промытой лодки в жилом помещении, весьма неприятный запах разлагающейся органики, не порадует ваших близких. И совсем не исключено, что благодаря их усилиям, лодка может быть вытеснена в другое место, со всеми вытекающими из этого последствиями. А если лодка будет храниться в нежилом помещении, куда возможен доступ грызунов, они не преминут воспользоваться таким подарком. И в каком виде вы застанете свою лодку весной, можно только предполагать! Поэтому лодку перед длительным хранением необходимо мыть.

Наличие мыльной пены в процессе мойки очень удачно совмещается с общей диагностикой баллонов лодки. По пузырям легко отыскать появившиеся дефекты и после просушки лодки их заделать.

После мойки обязательна тщательная сушка лодки, особенно, участков в близи от транца (транцевого профиля или лент) и элементов пайольного покрытия, если они выполнены из фанеры. Ну, и банки, как само собой разумеющееся. Проведение сушки можно совместить с детальным осмотром лодки и ее деревянных элементов на предмет сколов, заусенец, расслоений и вздутий. При обнаружении появившихся дефектов на материале или элементах фурнитуры лодки, если она гарантийная, обратиться за помощью к производителю. Это лучше делать осенью, когда нет весеннего ажиотажа рыбаков. Либо принять меры по устранению выявленного самостоятельно.

Если обнаружены дефекты на деревянных элементах, то также принять меры по их ликвидации. Зачистка наждачной бумагой, дополнительное покрытие яхтенным лаком, пропитками и при необходимости проклейка эпоксидными или полиэфирными смолами.

Профилактические и ремонтные работы, на мой взгляд, лучше выполнить осенью, зная, что с приходом новой навигации ваш корабль будет в полном порядке.

Как уже говорилось ранее, обычная форма хранения надувной лодки — это упаковка в штатную сумку или рюкзак. Но совершенно не возбраняется хранить лодку и в накачанном виде. Обеспечьте только равномерную опору с большой площадью соприкосновения и все. Главное, при этом помнить, что не стоит трогать лодку при большом минусе.

Правда, у этого способа хранения есть и один недостаток. Накачивая лодку осенью при повышенной влажности и при плюсовых температурах в баллонах, не исключено появление конденсата внутри герметичных отсеков, что очень не желательно. Поэтому, чтобы клапана лодки работали нормально и долго, конденсат перед началом сезона следует удалить из баллонов.

Консервация мотора

Для лодки место определили, а что же у нас с мотором? Отечественные бренды, за их малочисленностью у современных рыбаков, рассматривать не будем, остановимся лишь на общих вопросах работы с иномарками.

Какие узлы можно также рассматривать, как требующие повышенного внимания? 

Редуктор. Первое, с чего начнем, редуктор. Постоянно в воде, повышенная нагрузка, возможны нежелательные контакты корпуса и винта с подводными препятствиями.

Далее следует уже непосредственно ДВС и его КШМ (кривошипно-шатунный механизм). Чтобы не особо сильно растекаться по древу, обращу внимание лишь на основной момент. Приготовление смеси карбюратором невозможно без участия воздуха, в котором, помимо кислорода, содержатся еще и водяные пары. Когда двигатель постоянно работает, то их присутствие на его работу практически никак не сказывается.

Если же двигатель остановлен и находится на хранении в помещении, где есть перепады температур, то очень высока вероятность выпадения конденсата на внутренние поверхности мотора. Учитывая, что мотор потом около полугода не эксплуатируется, последствия наличия конденсата не заставят себя долго ждать.

Иногда приходится слышать такую мысль, что, мол, масло, которое входит в состав двухтактной смеси, некоторое консервирующее влияние оказывает. Непродолжительное время действительно оказывает. А потом стекает, оставляя поверхность беззащитной. В нем нет присадок, которые оставались бы на поверхности металла. Если подобной защиты не будет, то при «гаражном» (в неотапливаемом помещении) хранении мотор не будет отличаться долгой и безоблачной жизнью.

Хранение необработанного мотора в теплом помещении заметно продлевает его моторесурс, но все равно это не выход из положения. Нужны некоторые шаги по консервации мотора, тем более что, как правило, они совмещаются с общими диагностическими и профилактическими действиями. Для себя, прежде всего, надо решить — заниматься этим самому или отнести мотор в сервис. Ничего особо сложного в этой работе нет, но нужен некоторый опыт самостоятельной работы, наличие времени, площадей и необходимого инструмента и расходных материалов. Если же такого опыта нет, то желателен бдительный присмотр кого-то из опытных коллег, который не столько бы подсказывал весь ход процесса пошагово, сколько помог бы в диагностике двигателя, особенно если у вас не новый аппарат, а уже изрядно б/у.

Условно можно разбить весь процесс консервации на два этапа. Первый вполне по силам провести на воде, в последнюю рыбалку сезона. А вот для второго уже желательно наличие небольшой мастерской или подсобного помещения.

Консервацию можно начать с подачи в систему питания мотора консерванта, который, распространяясь вместе с топливом, покроет защитным слоем не только элементы поршневой группы двигателя, но и все составные кривошипно-шатунной группы.

Подробная инструкция по применению прилагается к баллону с консервантом и совсем не сложно следовать этим указаниям. По завершении действия консерванта (самопроизвольная остановка двигателя) можно порекомендовать вывернуть свечу зажигания и распылить немного консерванта непосредственно в камеру сгорания.

После этого, не вворачивая свечу и не надевая предохранительную «чеку», сделать несколько протяжек мотора за пусковое, с тем чтобы максимально распределить консервант по поверхности зеркала цилиндров. Этим же приемом мы сможем максимально удалить воду из системы охлаждения мотора и из корпуса помпы. Можно дать мотору постоять некоторое время в вертикальном положении. А уже после это поставить свечу (или свечи) на место.

Для дальнейшей работы с мотором, на втором этапе, потребуется инструмент и желательно наличие мастерской, оснащенной некоторыми приспособлениями, например тисками.

Из расходных компонентов и материалов потребуются:
— трансмиссионное масло API SAE 80 w90 в редуктор (здесь лучше ничего не изобретать и следовать наставлениям производителей лодочных моторов, то есть лить только те марки масла, которые специальным образом предназначены для редукторов ПЛМ); 
— запасные шайбы-прокладки для винтов заправки и контроля уровня масла; 
— небольшой поддон для сбора сливаемого из редуктора отработанного масла; 
— консервирующая смазка для трущихся пар; 
— если на моторе уже накатано около 200 часов, то элементы водяной помпы (в первую очередь крыльчаткой, стаканом и нижней пластиной); 
— если мотор 4-тактный, то потребуется также моторное масло API SAE 10 w30 или 10 w40 (минеральное) и новый фильтр (если он входит в конструкцию мотора).

Перед заменой масла в редукторе мотора можно провести внимательный осмотр нижней части дейдвуда. Если следов потеков масла нет — особое внимание нужно обратить на область в районе гребного вала и винта, то с большой степенью вероятности можно говорить о том, что сальники гребного вала живы.

Окончательно убедиться в этом можно, открутив винты на корпусе редуктора. Вначале немного приоткрываем (можно не до конца) верхний, а потом и нижний. Создаем возможность для очень медленного слива масла. Для чего это нужно? Если все же в редуктор попала вода, то именно она будет первой каплей, которая вытечет из-под нижнего винта.

Но здесь возможна небольшая неприятность. Как правило, винты, выполняющие функции пробок, могут оказаться «прикипевшими». И чтобы стронуть их с места, нужен соответствующий инструмент в виде мощной отвертки и рычага для нее. При этом необходимо подставить емкость для приема отработанного масла.

В большинстве случаев, если удается стронуть эти винты, то шайбы под ними, выполненные из паронита, часто оказываются поврежденными. Поэтому заранее подготовьте им замену.

При летней эксплуатации масло не должно менять своего цвета, если цвет стал заметно белесым, или 109 оно перестало быть прозрачным, или по своим параметрам стало очень напоминать суспензию — с сальниками редуктора не все в порядке.

Естественно, что перед заменой масла потребуется и их замена.

Но нужно учесть одну особенность в системе нашего обслуживания иномарок в зависимости от марки двигателя и модели: необходимые запчасти не всегда могут быть в наличии. Нельзя исключить необходимость заказа и подчас весьма долгое ожидание его поступления. Поэтому устранение подобных неисправностей вашего двигателя лучше не откладывать на весну.

Если раньше не было опыта проведения подобных работ, то замену целесообразно поручить специалистам.

Также очень внимательно нужно смотреть и на наличие в масле заметных вкраплений металлической стружки или металлической пыли. Если после обкатки присутствие там небольшого количества металлических блесток — обычное явление, то обильные блестки в отработке по окончании сезона должны насторожить — состояние шестеренок редуктора требует квалифицированной диагностики. Устранение такого дефекта также не стоит откладывать на весну. Мотор сразу же доставляется в сервисцентр, и там его осмотром и, возможно, ремонтом необходимо озадачить специалистов.

Ну, а в случае если цвет масла за летний период остался неизменным, то с чистой совестью его сливаем и заменяем новым.

Наиболее распространенная форма фасовки многих трансмиссионных масел для редукторов подвесных лодочных моторов — тубы, снабженные штуцером под размер отверстия в редукторе. Это устройство значительно упрощает процесс замены масла. Единственное, что можно сделать, прежде чем идти в магазин за маслом,— открыть мануал и выяснить, какое количество масла вмещает редуктор вашего мотора. Это поможет вам купить нужное количество упаковок для вашего редуктора.

Замена масла производится, когда мотор установлен в вертикальное положение.

Порядок замены следующий. Штуцер вставляем в нижнее (!) отверстие, и масло из него выдавливаем до тех пор, пока оно не появится из верхнего отверстия. Обязательно проверяем наличие и состояние шайб на винтах.

После этого верхнее отверстие быстро закрывается винтомпробкой, штуцер вынимается и также закрывается пробкой нижнее отверстие редуктора.

Перелить масло в редуктор практически невозможно, а вот недолить — легко. Это недосмотр может быть чреват очень серьезными повреждениями шестерен редуктора. После замены масла плотно закрываем обе пробки и переходим к следующим узлам мотора.

Гребной винт. Следующим шагом может быть внешний осмотр гребного винта.

Если на нем имеются массовые сколы, выкрашивания части материала лопастей, то целесообразно провести замену. Дело в том, что, помимо значительного снижения КПД такого винта из-за «ухода» его балансировки, возникают очень сильные биения и вибрации на валу, что может достаточно быстро разбить подшипники и привести в негодность сальники редуктора.

В некоторых городах есть умельцы, которые восстанавливают подобные винты, конечно, не до первоначального, но, по крайней мере, до вполне приемлемого состояния. Если же у вас возможности обратиться к ним нет, то с таким винтом следует расстаться.

Незначительные повреждения винта не стоит оставлять без внимания. В итоге это ваше потерянное время из-за недобора скорости и деньги, потраченные на излишне съеденный бензин. Поэтому следует попытаться его восстановить.

С чего начинаем работу по восстановлению винта? 

Во-первых, с небольшой рихтовки лопастей. Но при этом следует помнить, что материал, из которого изготовлен винт, а в большинстве случаев это сплавы алюминия, в отличие от нержавеющей стали, не отличается какой-то пластичностью. Поэтому небольшие отгибы материала лопасти еще есть возможность вернуть в первоначальное состояние. А если отгиб значительный, то, увы, вариантов развития событий, скорее всего, два. Может и не повезти. К вопросу реставрации надо подходить исключительно аккуратно, подобрав хороший инструмент.

После рихтовки это место надо тщательно запилить вначале напильником, а потом и наждачной бумагой, чтобы убрать все риски на поверхности. Если на кромках лопастей имеются вырывы, то их надо также запилить и придать плавные обводы. В этом случае снимать нужно минимальное количество материала, помня, что каждое движение напильником не только формирует правильный контур лопасти, но и одновременно меняет балансировку винта. Поэтому, прежде чем браться за подпиливание лопастей, нужно прикинуть, какой формы лопасть получится после завершения этой работы. Примерную форму можно получить, если контрастным красителем на самой поврежденной лопасти очертить «живую» часть, которая останется после запиливания. С этого контура снять бумажный шаблон и эту форму перенести на другие лопасти винта. Если при этой работе придется убирать несколько миллиметров металла, то за эту работу имеет смысл браться. Особенно при наличии в дальнейшем возможности проверки балансировки винта.

Если же придется убирать сантиметр и более с каждой кромки, то здесь надо хорошенько подумать. Все параметры винта очень здорово «уйдут». Вы не получите ни прежней тяги, ни прежней скорости. Да и использование сильно подрезанного винта, который не отбалансирован, может стать себе дороже.

Словом, если вы не уверены в конечном результате ремонта винта, ищите полноценную замену — новый винт.

Если же вы все-таки в процессе ремонта несколько подрезали винт, то необходимо помнить, что такой винт будет меньше «нагружать» двигатель.

И при езде в «полную тапку», вполне возможно, обороты мотора будут выше предельно допустимых. Поэтому если реставрация винта после значительных повреждений проведена, то для контроля хорошо бы воспользоваться тахометром.

Осмотр гребного вала. Когда вы снимали винт, то сразу же можно было заметить, в каком состоянии находится вал. Если винт снялся легко, без закусываний, то шлицы в полном порядке. Для контроля состояния вала на него можно надеть винт и попытаться его вращать строго в рабочем направлении. Если вал погнут, то будут заметны биения вала. То есть центр вала будет вращаться не в одной точке, а совершать движение по некоей эллиптической кривой. Причиной такого явления, как правило, являются удары винтом по препятствиям. Иногда даже незначительное соприкосновение с камнем или куском дерева, скрытого водой, на большой скорости может привести к подобным проявлениям. И если не принять в этой ситуации никаких мер, то в дальнейшем (а в некоторых случаях и в ближайшем будущем) можно будет столкнуться уже и с более финансово затратными ремонтами. Никто не может исключить, что нанесены повреждения шестерням редуктора или вертикальному валу.

Также следует проверить и наличие у вала люфтов.

При любых сомнениях в качестве гребного вала мотор следует показать специалистам в сервисцентре. Некоторые незначительные отклонения могут быть вполне терпимыми и подождать еще немного, а многие потребуют очень быстрого оперативного вмешательства.

Если сомнений в качестве вала нет, то его необходимо покрыть лишь защитной консервирующей смазкой.

После этого возвращаем винт на свое место.

Топливная система. Следующий узел, который требует диагностики, это помпа. И в большей степени — это крыльчатка.

Но в начале небольшое отступление.

Производитель рекомендует производить замену крыльчатки примерно через 200 часов эксплуатации. То есть время подобной диагностики, даже при достаточно интенсивном использовании мотора, наступит после 2–3 сезонов эксплуатации. На это время наработки имеет смысл ориентироваться, если вы достаточно бережно относились к мотору и не ездили по отмелям, когда засасываемый в систему охлаждения песок оказывает заметное абразивное воздействие прежде всего на крыльчатку, значительно сокращая время ее жизни.

Но заниматься этим делом можно, только имея некоторый опыт в обслуживании ПЛМ либо под руководством опытного наставника. Тем же, кто попробует на свой страх «покопаться» во внутренностях дейдвуда, можно пожелать, быть очень внимательными, особенно при сборке мотора и сопряжении элементов его системы охлаждения. А также в регулировке тяги включения передач.

Невыработанный бензин, который остался во встроенном бачке мотора и в карбюраторе следует полностью слить. Не стоит надеяться на современные стабилизаторы топлива. Топливная система мотора на зимний сезон должна быть чистой.

Топливный фильтр, который ставят некоторые производители лодочных моторов, следует отсоединить и продуть воздухом. Продувать необходимо в направлении, обратном стрелке на этом фильтре.

После завершения работ с топливной системой необходимо нанести смазку на все трущиеся металлические поверхности, в первую очередь — элементы подвески мотора — поворотный механизм, сами струбцины, элементы мелководного привода, румпель и т. д.

После нанесения консервантов мотор можно располагать и для длительного хранения.

Еще раз повторю: самое предпочтительное — это хранение при комнатной температуре. Но при выполнении всех рекомендаций по консервации мотор можно хранить и в неотапливаемом помещении. В этом случае мотор не следует очень плотно упаковывать, вполне достаточно штатного чехла, который будет укрывать мотор от пыли.

Хранить его предпочтительнее в вертикальном положении, при комнатной температуре. Мотор можно поставить на перо дейдвуда, но если есть возможность закрепить струбцинами на доске, сымитировав подвеску на транце — тоже будет нормально.

При консервации 4-тактных моторов делается еще и замена моторного масла. В зависимости от конструкции эти двигатели имеют разные фильтрующие механизмы. Начиная с мощностей 9,9 л. с., может устанавливаться и внешний фильтр.

При консервации 4-тактного мотора также проводится и диагностика ГРМ и поршневой группы. Но эти вопросы лучше решать вместе со специалистами, либо под их непосредственным руководством…

На иллюстрациях к тексту статьи фигурируют названия масел и смазок. Они входят в перечень рекомендованных для подвесных лодочных моторов ведущими мировыми производителями ПЛМ. Возможно и применение продуктов других производителей, но при условии точного соответствия технических характеристик.

Приведенный выше перечень работ позволит значительно продлить жизнь вашему мотору, а вам получать только удовольствия от поездок на судне на рыбалку.

Автор выражает благодарность за содействие в подготовке материала руководству питерских компаний: «Водно-моторный центр /bch5/» и «Посейдон».

Комментарии

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ!


Оформить подписку на журнал «Рыбалка на Руси» можно следующим образом:
- онлайн подписка на официальном сайте Почты России:
www.podpiska.pochta.ru;
- объединенный каталог «Пресса России»:
- индекс 82648,
- либо на сайте:
 www.pressa-uf.ru;
- каталог Российской прессы:
- индекс 10830,
- на сайте:
 www.vipishi.ru.




Похожие материалы

Сообщения блога

На приток Дона с мушка...
13.05.2016 14:30:57
Съездил на майские на один из притоков Дона, благо там запрета нет. Ловил воблерами...
>>>>> читать далее

Сообщения форума

Посоветуйте катушку&nb... (12.06.2016 02:11:52)
Конечно, есть. Катушкой размером 1000 с большим передаточным числом рыбу весом…
>>>>> читать далее Написал(а): Pike

Статьи автора

Чемпионат мира в Конаково





ПРОДАЖА ЖУРНАЛА "РЫБАЛКА НА РУСИ" В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ







ПРОДАЖА ЖУРНАЛА "РЫБАЛКА НА РУСИ" В РЕГИОНАХ РОССИИ